R Gilberto Rola, 21
Lisboa
Temos muitas vezes a sensação de que naquele dia era melhor ficar em casa, não é? Pois bem, a convite amigo, tentamos noutro dia, o Restaurante o Alazão.
Descrevamos.
O estacionamento é impossível, até ao exaspero, na Rua Gilberto Rola, local in de Restauração em Alcântara, pejada de comedouros de maior ou menor importância e qualidade. Por fim, desistimos pomos um letreiro a dizer olhe desculpe mas estamos em tal parte e ao que parece é mesmo assim. Estamos de novo num filme do Vasco Santana e António Silva. A Lisboa velha do desenrasca.
Uma pintura de alazão de Serrão de Faria na entrada, podia ser um bom prenúncio para uma saída feliz. Não foi.
A sala está dividida em duas e se havia uma imensa cauda de espera quando telefonamos, mesmo assim, ainda esperamos mais quando chegamos. Eram quase onze da noite quando começamos a comer.
Mesas e guardanapos de pano, lambril de madeira alto.
Entradas de cogumelos recheados de chouriço, e um presunto de bom corte, ambos razoáveis.
O serviço estava nitidamente perturbado por dois bandos barulhentos ao extremo que gritavam a sua animosidade, o relato de futebol, as proezas amorosas e tauromáquicas, enfim uma babel de barulho e confusão.
Sem nos perguntar sequer branco ou tinto, fomos convencidos a optar por um tinto do Douro que não conhecia: Sedinhas – Casas das Torres. Mesmo processo (embirro solenemente que me induzam pedidos sem dar a carta, será defeito meu?...) para uns joaquinzinhos com arroz de tomate e esparregado e depois para um prato forte da casa que é, ao que parece, a picanha de vitela na pedra.
O vinho comportou-se razoavelmente como um Douro com a leveza própria da região, mas parece-me exagerada a classificação de grande escolha.
Os carapaus estavam fresquíssimos e muito bem fritos e a carne, que já de si demorou, veio trocada, já cozinhada, ao contrário do que tinha sido combinado, pelo que teve de esperar-se ainda mais, desta vez para que a pedra aquecesse.
Sequencia? Nenhuma. O barulho continuava a aumentar. Cada pedido tinha de repetir-se duas ou mais vezes ate se conseguir satisfação. Nem pai e filho na sala, nem seguramente o outro pessoal na cozinha conseguiam corresponder as solicitações de tamanhas turbas esfaimadas. Ao aceitarem grandes grupos como estes os donos da casa deviam fechar as portas, sinceramente. Doutro modo, ao ganharem de um lado, perdem noutro. Deviam pensar nisso.
A distância entre pratos foi aproximadamente de 40 minutos. O esparregado e o arroz já estavam frios quando finalmente apareceu a vitela. Pequenos pedaços muito tenros mas rotos e sem apresentação, do acém redondo, com sua gordura portanto. Não valia a pena reclamar. A tentativa de simpatia personalizada, cedo morria abafada na confusão e na urgência de acudir a toda a parte com pessoal nitidamente a menos. Pai e filho davam a noção duma estrutura amadora, demasiado familiar, para as necessidades da noite. Assim não.
Os molhos que acompanham esta vitela barrosã, muito tenra aliás, são os clássicos de mayonaise com mostarda, molho tártaro, etc. Mas a pedra, aquecida à pressa, estava lenta. E a salada - habitual, ao que dizem - esqueceu.
A encerrar, provei a mousse de manga que era razoável.
Parece haver também dourada assada no pão e grelhada mista de peixe na pedra. Parece ser sossegado noutros dias. Parece que normalmente se come bem, dizem. Parece que os géneros básicos são de boa qualidade. Parece-me que os acompanhamentos nem sempre se adequam ao que acompanham. Parece que não costuma ser tão barulhento. Parece que a conta no fim estava enganada com o dobro do vinho que beberamos. Parece que o descafeinado afinal era café. Parece que a factura continua a ter de ser pedida como um extra. Por fim, parece ser demasiado caro para a qualidade de satisfação proporcionada, que foi ínfima.
O meu lamento. Mas o atendimento, o ambiente, as trocas, as confusões, o esfriamento e a espera atiram este comentário necessariamente para o muito negativo.
Parece-me que vou pensar bem antes de voltar.
Resumo:
Sala/Mobiliário *; Porções ***; Tempo de espera *; Confecção **; Serviço *; WC **; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente *; Grau de satisfação geral *
Preço $$$$
domingo, 2 de março de 2008
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008
Tasca do Zé da Bola
Pragal- Almada
Apetecia-me falar do Ze Bolas sem dizer ao certo onde fica. Resultava num segredo bem guardado, como pertence aos lugares de culto privado, onde não queremos intrusos que nos estorvem, nem lugares ocupados que nos empecem.
No entanto, enquanto não abordo - fica prometido - uma sequência de restaurantes de outro registo, recursos e palamenta, e tirando a alma de egoísmos, falarei hoje dessa humilde tasca.
O Zé da Bola, também conhecido por Zé Bolas é um ícone almadense. Oriundo do distante Cercal do Alentejo, depois de uns anos trabalhando nos estaleiros navais, estabeleceu-se no Pragal com uma tasca, parece mais que para fazer amigos do que sinceramente para gerir restaurante a sério ou criar riqueza.
São assim as tascas de Portugal no seu melhor e pior. Barulho e confusão. Frequência livre, por vezes heterogénea e complicada, mas normalmente uma espécie de bodo aos pobres, de ambiente alegre e rigorosamente democrático e popular, onde todos, sentados ao lado uns dos outros, ficam sem estigmas sociais de privilégio, riqueza ou favor.
O Zé grelha. Grelha tudo. Não dorme, o homem. Vai buscar o peixe ao Marl bem cedo, para apanhar a melhor escolha, e por vezes, eu sei, dorme o resto da noite na carrinha, escabeceando de sono e cansaço, para que ao almoço o peixinho esteja nos conformes para o cliente.
-Quais molhos? -Perguntou-me um dia, com os olhos cândidos de um viver simples e dedicado aos amigos.
-Tudo grelhadinho aqui ao ar livre! Acrescentou. Arriscando a multa, chova ou faça sol, diria eu.
Charcoal de carvão. Ocupação de espaço sagrada, numa curiosa carroça de chapa com rodas que até tem sistema de roldanas para afinar a altura da grelha à brasa e que recolhe a um chapéu alto em dias de chuva. Mas sempre lá, o churrasco do Bolas. Um dia poderá estar proibido neste surpreendente país de novas leis. O povo chama-lhe brasa. Brasa eterna. Sistema simples, sempre igual. Mas receita de saúde, dizem os entendidos.
Carapau, por vezes mais chicharro que carapau, dourada da treta é certo mas o que fazer, posta de boa corvina, lulas, chocos, salmão, peixe-espada negro do melhor, e as infalíveis sardinhas no tempo delas, perfumando o bairro. As batatas vêm cozidas com pele, lá de dentro da exígua cozinha, com a salada e a sopa. O comensal ainda tem direito a uma sobremesa e pela refeição completa paga, até ver, 8 euros, se tiver lugar.
Eu adoro aquela esplanada do Bolas. Passa o cigano que nos tenta vender um Breitling genuíno por 20 euros e o senhor da funerária, sempre simpático, que nos oferece isqueiros e calendários com frases alusivas à vida e à morte em tons sempre perlados de um humor que recolhe em mim alguma perplexidade.
Passa o artista, o policia, o professor, o reformado e o engenheiro, apressado no intervalo das obras, escolhendo entre a sandes sem graça e a refeição convencional. Ali, nada é convencional. Por vezes os próprios clientes ajudam no serviço, entre o trocativo e o desenrascado do outro Zé, do Rafa e da Lucina. Ali tenho a sensação de sermos todos amadores e solidários. Girissimo. Cada dia é uma nova performance, uma peça do Teatro-vida acontecendo. Todos juntos, todos iguais. Povo no seu melhor.
Aparcamento complicado. Simpatia e fumo à discrição. Pena aquela pequena esplanada não me caber em casa. O Zé Bolas cabe seguramente no meu coração.
Resumo:
Sala/Mobiliário *; Porções ****; Tempo de espera ****; Confecção ***; Serviço **; WC *; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente *; Grau de satisfação geral ***
Preço $
Apetecia-me falar do Ze Bolas sem dizer ao certo onde fica. Resultava num segredo bem guardado, como pertence aos lugares de culto privado, onde não queremos intrusos que nos estorvem, nem lugares ocupados que nos empecem.
No entanto, enquanto não abordo - fica prometido - uma sequência de restaurantes de outro registo, recursos e palamenta, e tirando a alma de egoísmos, falarei hoje dessa humilde tasca.
O Zé da Bola, também conhecido por Zé Bolas é um ícone almadense. Oriundo do distante Cercal do Alentejo, depois de uns anos trabalhando nos estaleiros navais, estabeleceu-se no Pragal com uma tasca, parece mais que para fazer amigos do que sinceramente para gerir restaurante a sério ou criar riqueza.
São assim as tascas de Portugal no seu melhor e pior. Barulho e confusão. Frequência livre, por vezes heterogénea e complicada, mas normalmente uma espécie de bodo aos pobres, de ambiente alegre e rigorosamente democrático e popular, onde todos, sentados ao lado uns dos outros, ficam sem estigmas sociais de privilégio, riqueza ou favor.
O Zé grelha. Grelha tudo. Não dorme, o homem. Vai buscar o peixe ao Marl bem cedo, para apanhar a melhor escolha, e por vezes, eu sei, dorme o resto da noite na carrinha, escabeceando de sono e cansaço, para que ao almoço o peixinho esteja nos conformes para o cliente.
-Quais molhos? -Perguntou-me um dia, com os olhos cândidos de um viver simples e dedicado aos amigos.
-Tudo grelhadinho aqui ao ar livre! Acrescentou. Arriscando a multa, chova ou faça sol, diria eu.
Charcoal de carvão. Ocupação de espaço sagrada, numa curiosa carroça de chapa com rodas que até tem sistema de roldanas para afinar a altura da grelha à brasa e que recolhe a um chapéu alto em dias de chuva. Mas sempre lá, o churrasco do Bolas. Um dia poderá estar proibido neste surpreendente país de novas leis. O povo chama-lhe brasa. Brasa eterna. Sistema simples, sempre igual. Mas receita de saúde, dizem os entendidos.
Carapau, por vezes mais chicharro que carapau, dourada da treta é certo mas o que fazer, posta de boa corvina, lulas, chocos, salmão, peixe-espada negro do melhor, e as infalíveis sardinhas no tempo delas, perfumando o bairro. As batatas vêm cozidas com pele, lá de dentro da exígua cozinha, com a salada e a sopa. O comensal ainda tem direito a uma sobremesa e pela refeição completa paga, até ver, 8 euros, se tiver lugar.
Eu adoro aquela esplanada do Bolas. Passa o cigano que nos tenta vender um Breitling genuíno por 20 euros e o senhor da funerária, sempre simpático, que nos oferece isqueiros e calendários com frases alusivas à vida e à morte em tons sempre perlados de um humor que recolhe em mim alguma perplexidade.
Passa o artista, o policia, o professor, o reformado e o engenheiro, apressado no intervalo das obras, escolhendo entre a sandes sem graça e a refeição convencional. Ali, nada é convencional. Por vezes os próprios clientes ajudam no serviço, entre o trocativo e o desenrascado do outro Zé, do Rafa e da Lucina. Ali tenho a sensação de sermos todos amadores e solidários. Girissimo. Cada dia é uma nova performance, uma peça do Teatro-vida acontecendo. Todos juntos, todos iguais. Povo no seu melhor.
Aparcamento complicado. Simpatia e fumo à discrição. Pena aquela pequena esplanada não me caber em casa. O Zé Bolas cabe seguramente no meu coração.
Resumo:
Sala/Mobiliário *; Porções ****; Tempo de espera ****; Confecção ***; Serviço **; WC *; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente *; Grau de satisfação geral ***
Preço $
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2008
Restaurante Porto de Abrigo
R. dos Remolares,18
Lisboa
Numa outra geração e noutra encarnação, eu frequentei muito assiduamente este Porto de Abrigo. Uma noite destas, resolvi voltar a franquear a porta dessa velha referência de minha vida passada e de um certo viver marítimo e portuário lisboeta. Continua a ser o Cais do Sodré no seu melhor, por onde passa e pastoreia a mais activa e influente import-export business people. Local de transitários, armadores e despachantes, onde tantos negócios e embarques são decididos, sobretudo ao almoço.
Talvez ali pela primeira vez, se tenha decidido numa qualquer mesa, importar roupa da China, ainda antes das lojas de trezentos; talvez dali houvessem raiz tantas modas que inundaram o Pais, desde sapatos a bonecos. Decerto, um dia, se aquelas paredes falassem, a história do que se consumiu e foi moda neste país pudesse fazer-se com outro rigor e esclarecimento. E dos fantabulosos lucros envolvidos também.
Mas entremos. O ambiente é naval, como se de uma messe de um navio se tratasse, com lambril subido de madeira alta e cadeiras de mogno rijas e maciças. As mesas mereciam toalhas de pano sem cobertura de papel. Se pedir guardanapos de pano, contudo, trazem-lhos sem hesitação.
Comi umas gambas em caril de boa fábrica (há milhentas receitas de caril, como se sabe, que podem levar mais ou menos cravo, gengibre, piri-piri, açafrão, etc.) e um pato com molho de azeitonas e esparregado. Estiveram ambos bem. O caril - encorpado e bravo, sem exagero de gambas, mas em quantidade aceitável; e o pato - bem-disposto e caseiro, receita antiga que não perdeu a mão. Reencontrei o gosto e a memória, o que é sempre reconfortante.
Há ainda, entre muitas outras coisas, um polvo que recomendo, uma vieira de fabrico caseiro muito agradável e um outro pato mais normal, digamos assim. Este pato que degustei apresenta-se completo. Isto é, disfarçado com o molho de azeitonas, o bicho incluía os miúdos e as peças vinham com a saborosa pele. O pato no seu esplendor. Porque os arrozes de pato que habitualmente se comem, infelizmente apenas incluem a fibrosa zona do peito, onde justamente o palmípede menos saboroso é. E recorre-se depois ao chouriço para dar a alegria, o colorido e a gordura que, afinal, a simples pele do animal poderia com vantagens propiciar. Aqui está, portanto, uma receita antiga da mais velha culinária regional com todas as regras do sabor autêntico respeitadas.
Era tarde e as sobremesas já estavam muito esgotadas do almoço. Destaco as peras bêbedas, os pudins, brigadeiros, barrigas de freira, mousse de manga, etc
Carta de vinhos escassa mas funcional. Corrijam por favor o Muralhas de Monção que está mal escrito com s, pois tanto o produto, como a simpática vila minhota merecem essa correcção.
Estacionamento entre o muito difícil e o impossível. Fecha aos domingos.
Visita fortemente recomendada.O Porto de Abrigo continua a ser um porto de abrigo.
Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC **; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
Lisboa
Numa outra geração e noutra encarnação, eu frequentei muito assiduamente este Porto de Abrigo. Uma noite destas, resolvi voltar a franquear a porta dessa velha referência de minha vida passada e de um certo viver marítimo e portuário lisboeta. Continua a ser o Cais do Sodré no seu melhor, por onde passa e pastoreia a mais activa e influente import-export business people. Local de transitários, armadores e despachantes, onde tantos negócios e embarques são decididos, sobretudo ao almoço.
Talvez ali pela primeira vez, se tenha decidido numa qualquer mesa, importar roupa da China, ainda antes das lojas de trezentos; talvez dali houvessem raiz tantas modas que inundaram o Pais, desde sapatos a bonecos. Decerto, um dia, se aquelas paredes falassem, a história do que se consumiu e foi moda neste país pudesse fazer-se com outro rigor e esclarecimento. E dos fantabulosos lucros envolvidos também.
Mas entremos. O ambiente é naval, como se de uma messe de um navio se tratasse, com lambril subido de madeira alta e cadeiras de mogno rijas e maciças. As mesas mereciam toalhas de pano sem cobertura de papel. Se pedir guardanapos de pano, contudo, trazem-lhos sem hesitação.
Comi umas gambas em caril de boa fábrica (há milhentas receitas de caril, como se sabe, que podem levar mais ou menos cravo, gengibre, piri-piri, açafrão, etc.) e um pato com molho de azeitonas e esparregado. Estiveram ambos bem. O caril - encorpado e bravo, sem exagero de gambas, mas em quantidade aceitável; e o pato - bem-disposto e caseiro, receita antiga que não perdeu a mão. Reencontrei o gosto e a memória, o que é sempre reconfortante.
Há ainda, entre muitas outras coisas, um polvo que recomendo, uma vieira de fabrico caseiro muito agradável e um outro pato mais normal, digamos assim. Este pato que degustei apresenta-se completo. Isto é, disfarçado com o molho de azeitonas, o bicho incluía os miúdos e as peças vinham com a saborosa pele. O pato no seu esplendor. Porque os arrozes de pato que habitualmente se comem, infelizmente apenas incluem a fibrosa zona do peito, onde justamente o palmípede menos saboroso é. E recorre-se depois ao chouriço para dar a alegria, o colorido e a gordura que, afinal, a simples pele do animal poderia com vantagens propiciar. Aqui está, portanto, uma receita antiga da mais velha culinária regional com todas as regras do sabor autêntico respeitadas.
Era tarde e as sobremesas já estavam muito esgotadas do almoço. Destaco as peras bêbedas, os pudins, brigadeiros, barrigas de freira, mousse de manga, etc
Carta de vinhos escassa mas funcional. Corrijam por favor o Muralhas de Monção que está mal escrito com s, pois tanto o produto, como a simpática vila minhota merecem essa correcção.
Estacionamento entre o muito difícil e o impossível. Fecha aos domingos.
Visita fortemente recomendada.O Porto de Abrigo continua a ser um porto de abrigo.
Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC **; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
quarta-feira, 23 de janeiro de 2008
Restaurante a Calçada
Restaurante A Calçada
Tel. 213632678
Calçada da Ajuda 107/109
Lisboa
A entrada é banal, sem grande luxo, nem nenhum ar especial de restaurante de referência. A meio da Calçada da Ajuda, ao lado esquerdo de quem sobe, está este espaço simpático para cerca de 60 comensais, digo eu, não sei, mas à volta disso.
Ao chegarmos, somos prendados com pratinhos de pimentos aveludados preparados com molho de azeite e alho, mexilhões de gaspacho, orelha de porco, saladinha de polvo, enfim, mimos simpáticos e de agradável confecção. Há que recusar alguns pratos, senão a refeição acabaria por ali.
As mesas são simpáticas, as cadeiras estilo Thonet, tão de meu agrado, que envolvem e aconchegam sem oprimir, e o serviço inclui toalhas e guardanapos de pano. Bom ambiente e boa frequência devido a proximidade entre outros, do Ministério da Cultura. Aliás, é casa que a Ministra Pires frequenta, facto que já presenciei várias vezes, no que quer que isso abone de seu gosto ou demanda de sabores. Controversa na acção e no estilo, mas na mesa, ao que parece, sabe escolher …E a gastronomia também é cultura… ou não?
Na ementa do chefe Laureano é frequente encontrar a chamada comida típica portuguesa. Temos as favas com entrecosto, alheira de caça, joaquinzinhos com arroz, sopa de cação, pataniscas, caril de frango caseiro, lulas recheadas, peixe e carnes várias para grelhar. Porco preto e caça são frequentes no menu. Feijoada à brasileira também, a qual, embora não seja produto nacional, está já tão divulgada entre nós, que começa a pertencer aos nossos cardápios sem surpresa. Um certo perfume alentejano nos sabores e na decoração, decerto propagado e transmitido pela proprietária, Dª Maria Helena, uma simpática e atenta anfitriã. Alentejana do Baixo Alentejo, sente-se no coração.
Há uma boa lista de vinhos, forte sobretudo nos tintos alentejanos, mas muito curta nos brancos, que continuam a ser o parente pobre de uma riqueza por explorar. Contudo, a carta de vinhos está a precisar de reforço e sobretudo de reorganização para melhor e mais rápida leitura. E maior abrangência também.
Darei relato das lulas recheadas com arroz, bem feitas e caseiras - não como umas já congeladas que começam a invadir o mercado e que são de fugir… Veio também um esparregado que estava bem confeccionado, nem amargo demais, nem excessivamente enfarinhado, como por vezes acontece.
Provei também o arroz de pato à antiga, que estava bem confeccionado, solto e simpático, embora, se fosse à antiga, nunca levaria bacon, modernice anglófila importada nos anos 80, no máximo. A tradição portuguesa manda, aliás, redescobrir o valor do toucinho de curtimenta nacional, mas isso são discussões académicas para outra ocasião.
Numa outra ocasião já experimentara no mesmo espaço, as favas aporcalhadas e o caril de frango caseiro, ambos bem apaladados e sinceros. E umas pataniscas que naquele dia estiveram em baixa de forma. Acontece. Na generalidade, a ementa é caseira e muito bem confeccionada, mantendo níveis muito agradáveis de compromisso qualidade-preço.
Provei também o leite-creme que não deslumbrou por aí além, mas é mesmo queimado na altura com ferro em brasa como pertence. Havia doces alentejanos, com a inevitável sericaia, mas não fui em tentações.
Decoração com detalhes típicos e serviço afável.
Casas de banho limpas. Estacionamento difícil.
Muito recomendável, na minha opinião.
Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
Tel. 213632678
Calçada da Ajuda 107/109
Lisboa
A entrada é banal, sem grande luxo, nem nenhum ar especial de restaurante de referência. A meio da Calçada da Ajuda, ao lado esquerdo de quem sobe, está este espaço simpático para cerca de 60 comensais, digo eu, não sei, mas à volta disso.
Ao chegarmos, somos prendados com pratinhos de pimentos aveludados preparados com molho de azeite e alho, mexilhões de gaspacho, orelha de porco, saladinha de polvo, enfim, mimos simpáticos e de agradável confecção. Há que recusar alguns pratos, senão a refeição acabaria por ali.
As mesas são simpáticas, as cadeiras estilo Thonet, tão de meu agrado, que envolvem e aconchegam sem oprimir, e o serviço inclui toalhas e guardanapos de pano. Bom ambiente e boa frequência devido a proximidade entre outros, do Ministério da Cultura. Aliás, é casa que a Ministra Pires frequenta, facto que já presenciei várias vezes, no que quer que isso abone de seu gosto ou demanda de sabores. Controversa na acção e no estilo, mas na mesa, ao que parece, sabe escolher …E a gastronomia também é cultura… ou não?
Na ementa do chefe Laureano é frequente encontrar a chamada comida típica portuguesa. Temos as favas com entrecosto, alheira de caça, joaquinzinhos com arroz, sopa de cação, pataniscas, caril de frango caseiro, lulas recheadas, peixe e carnes várias para grelhar. Porco preto e caça são frequentes no menu. Feijoada à brasileira também, a qual, embora não seja produto nacional, está já tão divulgada entre nós, que começa a pertencer aos nossos cardápios sem surpresa. Um certo perfume alentejano nos sabores e na decoração, decerto propagado e transmitido pela proprietária, Dª Maria Helena, uma simpática e atenta anfitriã. Alentejana do Baixo Alentejo, sente-se no coração.
Há uma boa lista de vinhos, forte sobretudo nos tintos alentejanos, mas muito curta nos brancos, que continuam a ser o parente pobre de uma riqueza por explorar. Contudo, a carta de vinhos está a precisar de reforço e sobretudo de reorganização para melhor e mais rápida leitura. E maior abrangência também.
Darei relato das lulas recheadas com arroz, bem feitas e caseiras - não como umas já congeladas que começam a invadir o mercado e que são de fugir… Veio também um esparregado que estava bem confeccionado, nem amargo demais, nem excessivamente enfarinhado, como por vezes acontece.
Provei também o arroz de pato à antiga, que estava bem confeccionado, solto e simpático, embora, se fosse à antiga, nunca levaria bacon, modernice anglófila importada nos anos 80, no máximo. A tradição portuguesa manda, aliás, redescobrir o valor do toucinho de curtimenta nacional, mas isso são discussões académicas para outra ocasião.
Numa outra ocasião já experimentara no mesmo espaço, as favas aporcalhadas e o caril de frango caseiro, ambos bem apaladados e sinceros. E umas pataniscas que naquele dia estiveram em baixa de forma. Acontece. Na generalidade, a ementa é caseira e muito bem confeccionada, mantendo níveis muito agradáveis de compromisso qualidade-preço.
Provei também o leite-creme que não deslumbrou por aí além, mas é mesmo queimado na altura com ferro em brasa como pertence. Havia doces alentejanos, com a inevitável sericaia, mas não fui em tentações.
Decoração com detalhes típicos e serviço afável.
Casas de banho limpas. Estacionamento difícil.
Muito recomendável, na minha opinião.
Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
sexta-feira, 11 de janeiro de 2008
Adega do Saloio - Chao de Meninos
Será talvez o decano de um conjunto de restaurantes de razoavel charme e óptima localização, com um ar típico e simultaneamente cosmopolita, situados em Chão de Meninos, ali para os lados de S. Pedro de Sintra.
O ambiente típico ressalta logo à entrada, com as paredes revestidas por tábuas costaneiras envernizadas e molhos de alhos e cebolas pendurados das grossas traves do tecto.
Não sabemos o que a nossa amiga ASAE vai exigir nestes casos em termos de desinfecção. Talvez proibir os alhos verdadeiros e substitui-los por alhos em plástico, seguramente menos degradáveis e cheirosos… e as tábuas retiradas e substituídas por aço inox.
Vai ser, no mínimo, curioso ver o evoluir de tão intrometidas entidades no tecido mais profundo dos costumes e ambientes nacionais…
Mas enfim. Pensemos em coisas positivas.
O cabrito da casa é normalmente óptimo e vem com as batatas coradas no forno e a cebola e o arroz de miúdos. Desta feita não o provei.
Experimentei queixada, acompanhada de um esparregado de razoável confecção, que solicitei integrasse o acompanhamento, e não me dei mal. Provei ainda a cabidela de galináceo caseiro que estava divinal.
Ah! Dizem-me maravilhas da posta mirandesa, que é certificada e bem feita, o que é raro fora de su sitio...
Especialidades na brasa de bacalhau, cabrito, peixe, espetadas à Madeira e à Bruxelas. Não faço a mínima ideia de como será esta última, nem de que peregrina fonte lhe advém o nome, talvez por predilecção de algum deputado europeu…
Passaram sobremesas gulosas, mas confesso que também não as provei. Não era dia.
Razoável carta de vinhos, bem referenciada, de que escolhi um Borba tinto VQPRD que esteve ao seu nível. Serviço de leste; simpático e eficaz.
A amesendação é correcta mas a casa merecia toalhas e guardanapos de pano. O ambiente é castiço, quase familiar, e de lareira acesa no Inverno, com uma temperatura agradável. Bom para por a garrafa na temperatura ideal.
Evitando um certo barulho de cozinha e de talheres que por vezes se ouve, também poderia conseguir-se outra tranquilidade para um espaço com inegável imaginação e dignidade.
Os pratos deviam ser aquecidos. O cliente merece. Um bocadinho de elegancia. Vá lá.
Cozinha regional, no seu melhor, sem luxos e a um preço simpático.
Estacionamento por vezes complicado, mas se quiser andar um pouco, consegue.
Restaurante não fumador. A máquina de cartões não vem a mesa.
Recomendo a visita. Há alguns anos que não o fazia, mas continua bem de saúde e de temperos.
Resumo:
Sala/Mobiliário ****; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
O ambiente típico ressalta logo à entrada, com as paredes revestidas por tábuas costaneiras envernizadas e molhos de alhos e cebolas pendurados das grossas traves do tecto.
Não sabemos o que a nossa amiga ASAE vai exigir nestes casos em termos de desinfecção. Talvez proibir os alhos verdadeiros e substitui-los por alhos em plástico, seguramente menos degradáveis e cheirosos… e as tábuas retiradas e substituídas por aço inox.
Vai ser, no mínimo, curioso ver o evoluir de tão intrometidas entidades no tecido mais profundo dos costumes e ambientes nacionais…
Mas enfim. Pensemos em coisas positivas.
O cabrito da casa é normalmente óptimo e vem com as batatas coradas no forno e a cebola e o arroz de miúdos. Desta feita não o provei.
Experimentei queixada, acompanhada de um esparregado de razoável confecção, que solicitei integrasse o acompanhamento, e não me dei mal. Provei ainda a cabidela de galináceo caseiro que estava divinal.
Ah! Dizem-me maravilhas da posta mirandesa, que é certificada e bem feita, o que é raro fora de su sitio...
Especialidades na brasa de bacalhau, cabrito, peixe, espetadas à Madeira e à Bruxelas. Não faço a mínima ideia de como será esta última, nem de que peregrina fonte lhe advém o nome, talvez por predilecção de algum deputado europeu…
Passaram sobremesas gulosas, mas confesso que também não as provei. Não era dia.
Razoável carta de vinhos, bem referenciada, de que escolhi um Borba tinto VQPRD que esteve ao seu nível. Serviço de leste; simpático e eficaz.
A amesendação é correcta mas a casa merecia toalhas e guardanapos de pano. O ambiente é castiço, quase familiar, e de lareira acesa no Inverno, com uma temperatura agradável. Bom para por a garrafa na temperatura ideal.
Evitando um certo barulho de cozinha e de talheres que por vezes se ouve, também poderia conseguir-se outra tranquilidade para um espaço com inegável imaginação e dignidade.
Os pratos deviam ser aquecidos. O cliente merece. Um bocadinho de elegancia. Vá lá.
Cozinha regional, no seu melhor, sem luxos e a um preço simpático.
Estacionamento por vezes complicado, mas se quiser andar um pouco, consegue.
Restaurante não fumador. A máquina de cartões não vem a mesa.
Recomendo a visita. Há alguns anos que não o fazia, mas continua bem de saúde e de temperos.
Resumo:
Sala/Mobiliário ****; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$
quarta-feira, 26 de dezembro de 2007
Restaurante o Cortador Oh Lacerda!
Restaurante Cortador Oh Lacerda!
Av. Berna 36 – A
1050 Lisboa
Há espaços de restauração que mereciam a classificação oficial de museus particulares. Pela qualidade, pelo ambiente, pelas peças expostas, pela decoração e pelo coleccionismo patente do anfitrião. Pela beleza e aconchego do espaço destinado aos comensais; pela história de tantos dias e noites e respectivas conjurações, negócios, amores e desamores que dali houveram raiz e discussão; pelo prazer de uma noite especialmente convidada; por evocação de nós mesmos, noutros tempos mais recuados; por tudo isso, o oh Lacerda! é um espaço assim, que existe em Lisboa, meio escondido numa porta discreta, frente à sede da Gulbenkian, na Av. de Berna.
Conheço o Restaurante há uma vida. Nascido do que foi outrora um talho, aproveitou com saber a sinergia desse culto, instituindo um bife à cortador de grande celebridade, putativamente em vigor desde 1943. Não posso garantir, não era vivo ainda…
Contudo posso confirmar a sua qualidade e não me custa considerá-lo como um dos históricos bifes de Lisboa, a par - para mim - com os mais conhecidos do Ribadouro, Trindade e Portugália – que se tornaram produtos de qualidade estandardizada, por vezes duvidosa e típicos de cervejaria - mas sobretudo a par com o da Casa York, ainda no activo e recomendável, segundo julgo. Outros haverá.
Falo do que sei em relação ao bife, mas garanti-vos uma isenção que, por vezes, me custa manter, quando as coisas não correm bem. Quase prefiro o silêncio quando algo desacertado acontece. Mas prometi a mim mesmo que não era por isso que deixaria de dizer a verdade. E não contem comigo nunca para desconstruir por gosto, mas também nunca para tecer loas por simpatia. Lamento, mas a verdade acima de tudo, ou não estaria a fazer critica gastronómica séria. As coisas na minha última visita, é um facto, não correram totalmente ao nível exibicional a que estava habituado no velho Lacerda.
A casa continua a ter um Senhor na sua gerência, o ambiente geral é descontraído, mas elevado e de charme, as molduras com colecção de notas de todo o mundo são impressionantes, o ar um pouco retro ajuda a enquadrar o espírito, a iluminação é sábia. O pão saloio vem de Mafra e vai à mesa em saca de pano, enfim, um espaço evoluído e sabedor da velha escola de restauração lisboeta. Uma sala não muito grande, mas nobre e simpática, de imensos pergaminhos.
Entradas a gosto, sobretudo paiola - óptima, de cura leve - e queijo de ovelha. Uma garrafeira completa, muito extensa, com divisão bem feita por regiões e donde escolhi um tinto Monte das Servas que cumpriu e constitui uma boa solução, sem entrar em preços proibitivos.
Acompanhado que estava, foram pedidas pataniscas e arroz de pato. Porém, as pataniscas - embora nos garantissem que feitas ao momento – estavam algumas de massa crua, outras passadas de mais, vieram frias e com pouco bacalhau, numa primeira surpresa negativa da noite. As pataniscas de bacalhau têm de ser uma festa desbragada de sabor e regionalismo. Uma festa portuguesa. Estas não.
O arroz de tomate que acompanhava estava de boa confecção, embora fosse seguramente aquecido do almoço, tal como o arroz de pato, saboroso e equilibrado, mas sem deslumbrar.
Nas sobremesas optei por uma tarte de maçã e passas, que cumpriu e estava muito bem confeccionada.
O serviço foi, como sempre, atentíssimo e cheio de charme, na maior parte das vezes pelo próprio anfitrião. Um cavalheiro.
A merecer sempre uma visita, como espaço de referência e restaurante emblema de Lisboa, mas a carecer, sobretudo aos jantares, de uma revisão de consciência na forma de preparo, apresentação e aquecimento das doses.
Estacionamento em parque subterrâneo pago, não muito longe, senão… impossível.
Resumo:
Sala/Mobiliário ****
Porções***
Tempo de espera ***
Confecção ***
Serviço ****
WC ***
Estacionamento **
Paisagem/Ambiente ****
Grau de satisfação geral ***
Preço $$$quinta-feira, 6 de dezembro de 2007
O polvo unido jamais será vencido!
Temos uma das mais gulosas e saborosas gastronomias do Mundo.
Corri já a minha parte dele para o poder afirmar. Sou, além disso, dotado geneticamente de uma aristocracia de palato e gosto requintado, o que me permite distinguir uma vieira fresca de outra congelada, e apreciar águas e outros mais encorpados líquidos com a certeza de um golpe, o critério de um mestre e o sentido crítico de um gourmet.
Nas horas vagas, impenitente e mártir, cozinho. Entro nessas ocasiões em elevado transe laboratorial, produzindo ácidos úricos, colesteróis e outras magias alquimistas, sápidas e nocivas, de que tento ter tempero, punho e rédea, mas de que também não enjeito nem o pecado nem o sabor.
Somos todos dessa mesma matriz, mesmo os enjoados da vida. Somos portugueses.
Há sabores nacionais que são, de certo modo, uma afirmação de nossa diferença e individualidade. Do próprio património cultural.
O bacalhau e as suas mil e uma formas de cozinhar, a sardinha assada com pimentos, as conservas de atum, as caldeiradas, os presuntos, as artes de fumeiro e salmoura em geral e tantos outros hábitos alimentares, enraízam fundo no cromossoma do povo e integram uma idiossincrasia, uma gesta, uma escolha, um espaço próprio. Uma afirmação nacional.
O gomoso e magnífico leite-creme da minha avó, queimado de açúcar amarelo com o velho ferro de tostar, seria hoje considerado um perigoso produto alimentar, capaz de matar qualquer um e de encerrar um estabelecimento de prestígio como o Tavares Rico.
Paralelamente, os queijos que o pastor João Serra faz em Alcafache, escondido na sua queijeira clandestina – para chamar nomes pomposos ao tugúrio onde os cura… – são mais saborosos que os serras autorizados, fabricados em cozinhas de alumínio e inox. Porquê, não sei. Mas são.
A minha velha faca de bocas pronunciadas, de tão gasta e afiada na mó de argila, aquela mesma que levo para toda a parte quando é suposto cozinhar, e que me dá confiança no descasque e eficácia no golpe, essa, nem pensar em cozinhar com ela. Está fora da norma e não é mais que um pedaço de lixo, na óptica oficial de quem inspecciona as cozinhas desse país secreto e perigoso. Porque, por trás do sorriso farisaico do chefe de sala, lá nos recônditos e sinistros bastidores de tenebrosos restaurantes...há sempre atentados que desconhecemos - comida podre, facas duvidosas, aventais por engomar.
Daí tornarem-se urgentes medidas drásticas.
Com efeito, as mãos de vaca com grão, por exemplo, terão de acabar. Está provado que as vacas não usam protecção nas patas durante o seu pastoreio o que indicia hábitos conspurcados e de péssimo futuro. O mau hábito de defecarem para baixo permite um convívio íntimo das fezes com as citadas patas, pelo que muitas delas mostram sintomas de inflamação interdigital não combatida. O próprio grão não foi calibrado de acordo com a escala de programação, cor, emissão de CO2 e medidas autorizadas pela CEE.
Teria, de resto, de fazer-se um curso – de difícil aceitação e tolerância às autoridades europeias que superintendem a higiene do que comemos – para lhes conseguirmos explicar que neste país comemos pezinhos de coentrada, bucho recheado, dobrada com feijão branco, tripas grelhadas, enguias de ensopado, alheiras de caça, perdizes mortas de véspera, passarinhos fritos, patos e galos caseiros de saúde nunca controlada, mioleiras, ovos não carimbados postos por galinhas deseducadas e pica no chão, couves do quintal, batatas e feijões igualmente sem inspecção botânico/sanitária, azeitonas apanhadas directamente das oliveiras e não compradas em frascos, chouriços e morcelas de sangue defumados no nosso fumeiro de azinho, presuntos provenientes de porcos em vida provavelmente nauseabundos, vinho pisado com os pés, queijos de origem em leite proveniente de tetas duvidosas e, por vezes, coagulados com um cardo bravio que há nos montes, sandes de courato vendidas em carripanas, sem o mínimo de condições, à beira da estrada, com os carros a passar ao lado, em dias de futebol!
E explicar-lhes que, contudo, sobrevivemos. Morreriam de susto.
Mas há mais.
Juntemos os bolos e barquilhos da caixinha mágica da praia, os gelados que ao fim de uma manhã de areal já estão mais desfeitos que a neve em Agosto, castanhas assadas em carvão no meio dos cavalos da Feira de S Martinho, a neve doce tão pedida pelos miúdos, aquela que é enrolada no pau em feiras e romarias pelo país fora, e as farturas e churros feitos na frente de toda a gente, sem higiene nem preparos, cheios de óleo e canela duvidosa, embrulhados em papel pardo, rasgado sem norma nem preceito.
Juntem-se os saborosos e nojentos caracóis, apanhados nos mais inverosímeis sítios, inclusivamente cemitérios; os percebes; as lapas, cadelinhas, berbigões, ouriços e mexilhões roubados na maré baixa, em areias e rochas, repletas de um fétido cheiro a algas e a mar.
E, por fim, os próprios sargos, robalos e restantes peixes, apanhados a comer a babugem por inconscientes pescadores à linha, que arriscam a vida em erectas falésias, e que não cumprem, obviamente, as mínimas normas de segurança alimentar, pois alimentam-se de restos e despejos naturais e marítimos não controlados, de proveniência tão sórdida que até me escuso a comentar.
Da carne, nem sequer falo. Nenhum nutricionista a recomenda, nem há matadouros onde o sacrifício das rezes seja precedido dos actos religiosos recomendáveis e piedosos. O pecado da carne estará para sempre banido do nosso viver. Só argentina e congelada. Ponto. Parágrafo.
Feche-se o país e comamos todos… não sei…talvez pão. Mas do embalado, de origem escandinava, em tostas integrais, vacinados contra a gripe e tudo.
O pão do Alentejo será proibido em breve. Só em forno eléctrico.
O forno a lenha tornar-se-á um objecto de museu.
Decorrente disso, cabritos de todos os montados: – respirem de liberdade!
Pargos no forno: - a vossa hora é de vitória!
E também vós, couves e alfaces da horta própria, espigai à vontade – não podeis ser consumidas. Estais finalmente livres!
Adeus sabores de Portugal. Europa oblige.
Tias velhas, avós, mães, enfim, todas vós, hábeis, exímias cozinheiras, – acabou tudo! Agora fazei costura.
E nós próprios cozinheiros e amantes do viver, Epicuros serôdios e insensíveis. Devíamos ter era vergonha.
O país regressa dentro de momentos, num outro século qualquer.
Quem quiser associar-se, junte a sua à nossa voz.
Preparemos a passagem à clandestinidade
Eu por mim, de resto – nisto e naquilo – também já sou clandestino há tanto tempo que nem estranho...
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