sabores da vida

Mas afinal, comer nas Pousadas... nunca?!

2011-08-09T16:30:00.032+01:00

Restaurante da Pousada Conde de Ourem
zona histórica do Castelo
Ourem

Ao que parece, é timbre das Pousadas de Portugal na sua tradição de restaurantes, que se coma estupidamente caro, sem qualidade nem no serviço, nem na cozinha, nem nada que se pareça com um bom restaurante.
Inclusive falha-se também na escolha das salas principais de restauração, quantas vezes ocultas e interiores, onde poderia e deveria haver uma vista soberba, - pois normalmente as Pousadas correspondem a sítios belíssimos - para q uma refeição fosse, como mandam as regras do prazer completo, um exercício agradável a todos os sentidos.
Não comi em muitas, por recorrentemente verificar o q já disse. Mas mesmo assim, já almocei ou jantei em várias, pelo país fora - Alcácer do Sal, Monsanto, Srª da Oliveira, Santiago do Cacem, Qª da Ortiga, Alvito, a extinta Castelo de Bode, Marvão, - estas 2 ultimas com vistas amplas, vá lá...- Flor da Rosa, Amares,...isto q me lembre agora, mais haverão.
mas contando
1º chego e pergunto na Recepção onde é o Restaurante dizem-me q se calhar nem está aberto. Olho para o relógio e são 1h e 15m pm! Quem tem de saber se está aberto? Eu?! Incrível forma de se receber alguém...
2º Bom...o restaurante lá dentro, está quase indetectavel e sem indicação - tem de se descer um lanço de escadas e subir uns três outros torcidos lanços até se chegar lá! Espantoso! Indescritível! Um deficiente, por exemplo, nem pensar em lá ir! Bravo! Que inteligência!
3º a funcionaria abre a porta, portanto, perto da 1h e 20m!... e ainda apresenta um ar entre o estremunhado e o apanhada naquela reacção de, afinal, hoje não haver folga - só por causa dum chato de um cliente. Poucos mais viria a ter com efeito. Pq será?
4º pedi a carta e o Menu é pobre de escolhas, portanto, tive cuidado... pois poderia ficar ali horas à espera, pelo q fui pelo menu obrigatório da CEE, estipulado a 28€.
5º vista não havia - num alto daqueles e com paisagem tão bonita lá fora...- pequeníssimas janelas mal deixavam entrar a luz. Musica de jazz... frenético. Nada a ver com nada...
6º passado um momento veio uma pasta de barrar pão irreconhecível, umas azeitonas meio passadas e um pacote de manteiga com pão.
7ºa empregada aparece pouco depois e pede desculpa, mas o chefe manda dizer q a alface não esta em condições ...para eu dizer se os pasteis de bacalhau previstos como entrada, podiam ser com grelos salteados...
8º se um Restaurante nem sequer tem alface fresca em condições... acho eu q o melhor é ir embora ou fechar a porta pois nem uma salada pode fazer! Por outro lado, é, no mínimo, ao chefe q compete resolver o q acompanharia os pasteis de bacalhau, claro! não a mim! ... mas enfim... fiquei E PEDI PARA Q NÃO FOSSEM GRELOS... erva acre de minha pessoal antipatia
9º os pasteis foram feitos na hora e estavam bem; vieram com broculos não salteados.
10º o polvo demorou, ao contrario do q me fora explicado, nunca viu forno, so se foi micro ondas, vinha fervido de aquecer, ainda a deitar agua do canal tentacular e sobre cama de espinafres e batata a lagareiro. Estava um pouco insosso e sem graça 3 meios tentáculos apenas. comeu-se...
11º a sobremesa era obrigatoriamente Pudim abade de priscos ...para um menu de 30 € esperar-se-ia umas 2 ou 3 alternativas, no mínimo! Veio feito em boião virado tipo porção racionada onde se esperaria uma generosa fatia...
12 Pagar no fim ...dizem-me q não podia ali - só na Recepção. Estranho! resultado: o pessoal de mesa ficou sem gorjeta... entretanto, foi-me explicado na recepção q a factura só com uma entrada na parte informática q era + complexa e demorava tempo. Sim, demorou bastante - 16 minutos a chegar!

vc voltava?
Faça como entender - eu não.
Com agua entradas e café foram mais de 30 e tantos euros deitados a paisagem.
Essa sim, valeu a pena, cá fora.
Se quiser, vá à parte histórica, sim senhor, visite o castelo e tome um café numa casinha de chá com esplanada que há por ali, numa rua estreitinha. Isso sim.
Qualquer boa tosta mista vale mais q a experiência pseudo gourmand de uma politica de restauração errada q as Pousadas continuam a persistir em apresentar-nos!

valores? eu nem classifico isto. nao merece o trabalho.

Amigos de Baco - Est Nac. 125 Chinicato , LAGOS

2010-08-18T22:57:00.006+01:00

...E um doce acaso me moveu a experimentar parar, um dia destes!...
Achava graça, ao passar na estrada, a uma ardósia escolar e ao tipo de pratos criativos e sempre diversos nela anunciado.
O mestre Joao Calado é um daqueles chefes empurrado pelos amigos a abrir um Restaurante.
Em boa hora o fez.
Nunca comi na minha vida uma massada de sapateira como a dele. Uma barriga de borrego de tomatada, um polvo de piri piri, uma cabeça de safio à Bulhão Pato, uma abrótea arripiada, um pato no forno à antiga com aquele sabor, umas ameijoas de pimenta abertas no ponto certo... enfim um nunca acabar de coisas de delicia e criatividade.
Até as iscas de alho que nunca foram de meu especial carinho estavam, confesso, fabulosas.
Entradas de figo com presunto cru, já experimentou? Pois...
Optima selecção de vinhos, ou nao fosse o nome do Restaurante.
Bom estacionamento e sala arejada e luminosa, sem luxos mas eficaz.
A experimentar sempre, se passar em Lagos.

Resumo

Sala/Mobiliário **; Porções***; Tempo de espera**; Confecção *****; Serviço ***; WC *** Estacionamento ***; Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$

chez Clement - Montparnasse - Paris

2010-01-11T12:33:00.005Z

um restaurante de charme, onde aconchego, decoração elegante e qualidade gastronomica se conjugam
tempo de atendimento muito razoavel para o habitual num espaço semelhante num dia de Ano Novo e casa cheia
o meu risotto do mar esteve soberbo com St jacques (vieiras) no ponto - quantidade minima claro, mas nao estamos no Moules en folie... onde a paella para dois dá para tres...- e filete de dourada era de optima confecção.
Eu vestiria o pessoal de outro modo - o avental as risquinhas é demasiado largo e fica muito mal, sobretudo ao pessoal feminino que mais parece ter estado a lavar a loiça e vir ali dar uma ajuda na sala.
Unica nota de mau gosto.
Nas sobremesas estiveram bem tanto o diplomata como o baba au rum
Preço a condizer mas mesmo assim , dependendo dos vinhos claro,... abaixo da Coupole, logo ali ao lado.

Ambiente **** Preço $$$$ Confecção **** Satisfação **** estacionamento ***

Zi'Ntonio mare - Marina Grande - Sorrento - Italia

2009-11-05T16:29:00.012Z

Há sitios onde se vai uma vez na vida só porque.
Se tornarei a Sorrento (Sorriento para o dialecto napolitano) não sei; mas fica aqui a memória gustativa o retrato palatal de tal passagem em Restaurante/esplanada de sonho, em sitio de previlégio, ao fim duma tarde de Verão, apaixonado e a dois, como se a vida não tivesse chatices nem amanhã.
Toalhas adamascadas, serviço entre o granfino e o eterno trapalhão italiano, onde o factor humano acabaria por triunfar, quando descoberto foi que eramos portugueses postos ali, no fim da Costa de Amalfi, cumplices de sempre nestas coisas de saber saborear e ver o mar.
O pão judaico - boccacia - lembra a proximidade mediterranica e as cumplicidades da História, enquanto um delicioso branco Fiano 2007, Cantina del Taburno cria o ambiente perfumado de sabores.
A antipasta obrigatoria trazia delicias do mar à casa e o risotto de peixes S. Pietro foi de comer e chorar por mais. A fantasia do mar trazia lulas, mexilhao, camarões e polvo com salsa picada.
Ao fim da refeição Torna a Sorriento melancolico, entre outros temas napolitanos troaram na noite a beira mar, trazidas pela orquestra da casa. O patrão veio à mesa conhecer-nos e fazer simpatia, tal como o chefe, coisa q por cá nem sempre lembra.
Na sobremesa, compartilhamos tarte de moranguitos bebés a saber a morango e um delicioso conjunto atartado de figos, nozes e babá, dá para imaginar?...
Juntem a tudo isto o Verão. O golfo de Sorrento, ali mesmo, frente à Capri, onde, no dia seguinte, iriamos fazer compras, quase encontrando o "nosso" Ronaldo, andava ele encantado com a Nereida - isto é, ainda não tinha percebido bem o que ela queria dele...
Ora bem, tudo somado... vinte valores é pouco.
Há noites que nunca esquecem, com efeito.
Repito.
Se torno a Sorrento, como na conhecida ária napolitana, não sei.
Mas vontade, nunca me vai faltar...

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera****; Confecção ****; Serviço ****; WC *** Estacionamento *; Ambiente *****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$$$

A Tulha - Rua Formosa - Ponte de Lima

2009-09-25T00:28:00.005+01:00

É um espaço lindo, de pedras em granito aparentes e comida do norte, genuína e sem inventar. Dos melhores a fazer papas de sarrabulho, com a tripa enfarinhada e o sangue cozido, a negra de cebola, as carnes, tudo como pertence e as feijoadas a sério, daqueles em que choramos no fim por termos de acabar.
Em Ponte de Lima há um ambiente permanente que conduz ao prazer da mesa. O convívio dos bons amigos no Norte faz-se disso. E tem Restaurantes preciosos como o clássico e distinto Carvalheira; o popular Sonho do Capitão, ali bem perto; a Encanada - da terrível Rosinha, uma querida amiga; o Açude, de vista para o Rio Lima, que pertence ao sr prior, homem que, nas horas de intervalo da fé, é o dono cauteloso e quase diria jesuítico e minucioso, como é preciso; o escondido Manuel Padeiro, enfim, tantos outros.
Todos com uma decoração regional e vistas interiores ou exteriores, por vezes esplanadas agradáveis, que conferem dignidade às salas de prazer.
Eu devo adiantar que sou suspeito ao falar de Ponte de Lima, que é quase como uma terra adoptiva para mim, tantos e tão bons são os amigos que por lá tenho. Mas um dia com tempo , se puderem subam a rampinha e vão à Tulha.
Não nas Feiras Novas, carago! Aí é de dar em doido, e só com reserva de alto gabarito e elevados empenhos. Por outro lado, as carnes são sempre boas e o medalhão da casa derrete-se na boca. Acompanhei com um Quinta da Peceguina branco que esteve divinal. E houve tempo para provar uns pasteis de bacalhau de entrada que eram muito bem feitos e presunto cortado na hora, que cumpriu perfeitamente.
Mas de preferência, claro, vá durante o ano, sem romarias. Sente-se e deixe-se conduzir. Vai sempre gostar.
Um dia, nas Feiras Novas, perguntei ao chefe Rogério quando fechava a cozinha; e ele respondeu-me com aquele ar de quem já sabe bem o que é resistir até ao fim : Só quando adormecer!
É assim o povo do Norte. Festeiro até cair. Na ultima vez que lá fui 400 tocadores de concertina tocavam pelas ruas na noite de sábado maior das Festas. Inesquecível.
Garrafeira não muito ampla, mas de qualidade. Poucos vinhos alentejanos, a meu ver. Espaço muito bonito, com classe. Serviço sempre simpático mesmo nas enchentes.
Amesendação bem feita, guardanapos de pano a pedido, sobremesas caseiras. Estacionamento muito difícil, a não ser que, como eu, seja convidado do Presidente e ande num daqueles carrinhos eléctricos que passam por todo o lado...
Preço médio a superior dependendo da escolha dos vinhos.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções****; Tempo de espera**; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento *; Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

o Poiso do Besouro - Chamusca

2009-09-14T13:54:00.008+01:00

Uma sala grande de forro e traves em madeira, à antiga.
Simpatica tertúlia tauromáquica e gastronómica que, desde a sua fundação há talvez uns 30 anos, mantem a culinária do velho Ribatejo da borda de água num nível de preservação de valores e sabores muito digno
Prouve a couve a soco, o bacalhau à chiqüelina (talvez com tomate e pimento a mais mas como eu os compreendo com tantos hectares e hectares de bom tomate e pimento, ali mesmo ao estender da mão no meio dos fabulosos e úberes campos da Chamusca...),a carne de miga temperada como se fosse para chouriço, o bife da casa, a bandarilha etc sao coisas que terá de descobrir devagar; e já agora a entrada de petingas de cebolada é de comer e chorar por mais. As petingas comem-se inteiras.
Espaço de decoração agradavel e comida bem executada. Amesendação e decoração típicas serviço simpático, museu vivo de aficion para os interessados nas coisas dos toiros.
Vinhos da casa satisfazem mas há sempre possibilidade de recorrer a uma carta de vinhos muito apreciavel.
Merece visita com tempo aproveitando um passeio na região templária.
Localização dentro da vila da Chamusca bem assinalada, mas não deixa de estar um pouco escondido.
Parque dificil.

Apreciação

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções****; Tempo de espera***; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento *; Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

Servir ou nao servir,... eis a questao

2009-09-02T17:02:00.008+01:00

Nem sempre acordamos bem dispostos, lindos, extravagantes e com gosto de viver. Mas é preciso ultrapassar a vida, enfrentar a crise, navegar por dentro da esperança e acreditar sempre.
Nem sempre um cliente tem razao, mas há que fazer de conta que sim.
O problema é que na maior parte das vezes o waiter faz-nos esperar, ao contrario do que deveria ser, até pela designação do próprio nome. To wait table é servir com atenção uma mesa, estando atento a todos os sinais que dela emanam.
Assim não aconteça e o fulano não sabe o que deve ser.
Ora em Portugal infelizmente, é vulgar que no Verão - precisamente quando há mais e melhor assédio de clientela supostamente ávida e provida de meios para o consumo...- há uma necessidade de empregados de mesa muito excedente à oferta qualificada. E o cavalheiro que é vagamente pedreiro, motorista, talhante, escriturário, etc, passa a fazer uns biscates, servindo em restaurantes e esplanadas, casamentos, batizados, enfim...onde conseguir.
Nada sabe do q é servir a uma mesa, excepto talvez que tem de levar os pratos e, do melhor jeito que puder, nao entornar as travessas para cima dos clientes.
Tudo o mais passa-lhe ao lado e ninguém lhe ensinou previamente.
Assim servem e retiram pratos pelo lado que der mais jeito, ignoram os clientes, retardam o serviço por negligência ou imbecilidade, buscam com evidentes sinais de enfado enrolar a manta quando a sua hora de saida se aproxima, desconhecem q se deve servir as senhoras da mesa em primeiro lugar, que os pratos devem vir quentes, os copos devem ser postos nos sitios certos, mostrar e dar a provar as garrafas de vinho escolhidas antes de encher os copos do pessoal, evitar excessivas intimidades, ou até, sequer, que não se deve coçar a braguilha nem falar alto, etc
É talvez a grande diferença que nos distingue, infelizmente pela negativa, da chamada Europa civilizada. E ai do que não se chega a dar conta disso. Porque nesse entreacto, está a ter um comportamento fossilizado e alarve na desculpa de um indesculpável e vergonhoso modo de viver nacional, perante o qual não pode haver tolerância. Porque nos afecta a todos.
Para servir a uma mesa é preciso saber. Há já escolas para isso. E quem sabe, por estudo ou experiência, faz a diferença. Quem não sabe nao devia sequer estar ali. Em muitos paises não estaria.
E a ASAE, que é tao atenta a ninharias estúpidas e imbecis, por vezes, nao enxerga uma grosseira enormidade à frente do nariz no que respeita a serviço.
Na hora de nos sentarmos a uma mesa merecemos tudo. Ate porque é suposto nao sairmos dali sem pagar.
Haja senso educação e saber.
Servir ou nao servir - bem - eis a questao

Restaurant Cafe de l'Opera - Paris

2009-05-13T22:07:00.015+01:00

Um ar de boémia e arte nas paredes ate dizer caramba. Um ambiente feérico de movimento, bom gosto e joie de vivre.
Comida banal para mim, um misto de francesa e internacional com algumas artes marroquinas como o cous cous.
Compete assinalar um steak tartare dos mais completos que já vi; mas lamentavelmente tal embrulhamento de carne crua não faz parte da minha religião culinária.
Carne mal passada - sim, sempre, como pertence; mas crua e trucidada por tantos sabores, sinceramente nunca me satisfez.
Apresentação brilhante dos pratos.
Provei moules marinieres e um entrecote tenrissimo, acompanhado de haricots verts, cogumelos e tomate cereja.
Mas sobretudo trata-se de um local com um serviço fascinante de verdadeiros performers capazes de encenar uma disputa extravagante ou uma anedota real só para nos fazerem felizes.
Com empregados assim a servirem a mesa sentimos que o espectáculo esta montado e que no fundo apenas nos compete o privilegio de o usufruir.
Sobremesas colossais na confecção e na apresentação.
Carta de vinhos franceses muito abrangente.
Ambiente seleccionado mas popular aos almoços.
Preço muito acessível para a performance dos garçons.
Voltarei sempre.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções**; Tempo de espera**; Confecção ****; Apresentação dos pratos***** Serviço *****; WC *** Estacionamento *; Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$$

os 3 pipos

2009-05-12T17:22:00.010+01:00

Tonda
Tondela

Trata-se de um espaço bem aproveitado com três salas típicas e uma confecção aprimorada.
À beirinha de Tondela, a não falhar.
Provei apenas o Bacalhau com broa e o cabrito à moda da casa com batatinhas no forno mas vi na ementa toda uma plêiade de outros pratos regionais - polvo à lagareiro, arroz de carqueija com entrecosto...- que, ao passarem ao meu lado, para felizes destinos em mesas vizinhas, aparentavam e perfumavam com indícios de boa confecção.
Amesendação correcta, guardanapos de pano, serviço um pouco atrapalhado, se estiver com pressa.
Mas pressa para quê? Leve tempo, pois o local merece e as sobremesas também.
Confesso que pequei. Mais. Acho que terei comido nos 3 pipos o melhor pudim Abade de Priscos da minha longa vida de provações e pecados de mesa.
Estacionamento limitado e ambiente beirão, classe media alta.
Preços conforme os vinhos, claro. Mas também aí provei uns Dão tintos que não estava à espera com taninos suaves, muita fruta e temperamento quase alentejano, cheio de sol e sabor.
Aconselho a visita vivamente aos 3 Pipos, se andar perdido pela zona de Tondela.

obs.- os pratos deviam vir aquecidos à mesa... vá lá...corrigir esse pormenor!

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera**; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento **; Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$$

Restaurante o Alto Pina

2009-04-04T23:02:00.011+01:00

Rua do Alto Pina , nº 1
Alcorochel - Torres Novas

O Aguinaldo e a Susete são um casal adorável e simpático com paixão pela cozinha.
Decidiram há tempos dedicar-se à restauração. Mudaram-se recentemente para este espaço ignoto e sem direito a vir nas rotas do mundo gastronómico. É com efeito, um refúgio, sem direito a badalação, nem mordomias ou cardápio de texto especial.
O sortilégio mesmo é a cozinha de dedo apurado.
Nao procure por empregados, pois o serviço é garantido pela família e depende muito dos humores do patrão e das suas disponibilidades uma vez que se divide por multiplas e diversas actividades. Uma delas, por acaso, é concomitante com o Restaurante - a criação de perdiz de campo em mangas de voo amplas, com sabor proximo da perdiz de caça, portanto. Por isso, a sua perdiz no tacho de barro ser relativamente facil de encomendar.
Mas faz questão de ter sempre porco preto ou peixe fresco para grelhar. Aos domingos o cozido convoca uma dose extra de visitantes. O galo de cabidela ou fricassé, o cabrito no forno com arroz de miúdos, o simples bife da vazia mal passado, o fricassé de safio - uma originalidade... q tem de ser feita com a posta aberta do peixe, como é obvio...- tudo convoca a uma visita.
Doçaria variada, por vezes algumas especialidades conventuais a não perder.
Espaço escondido mas limpo com toalhas de papel. Vinhos do lavrador e queijos da regiao ou de Malpica do Tejo (artesanais e fabulosos)
Uma ar de tertúlia casual, sem hora marcada, nem pressas de viver.
Esplanada no Verão.
Experimente e nao vai deixar de ficar cliente.
Casas de banho amplas. Estacionamento em pátio próprio.
Ambiente popular e sem aparatos nem elegâncias. Muros em volta descuidados, café ao lado com matraquilhos por vezes ruidosos e paisagem exterior a melhorar urgentemente, mas simpatia, confecção caseira e afabilidade no seu melhor.

Resumo

Sala/Mobiliário **; Porções***; Tempo de espera***; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento ***; Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$/$$$

Adega da Marina

2009-02-04T00:12:00.010Z

Avenida dos Descobrimentos 35
8600 045 Lagos

Há sítios que parecem na altura apostas arriscadas, mas que resultam.
Se há 15 anos me dissessem que, ocupando um espaço enorme de telha vã em plena cidade de Lagos, com todo o seu cosmopolitismo de tantas e tão variadas nacionalidades, gostos e preferências, a coisa iria pegar eu, se calhar, torcia o nariz. Popular e cosmopolita ao mesmo tempo, é sempre um compromisso difícil. Mas deu!
Porque, se há hoje um local de referencia em termos de espaço que se constituiu com o tempo numa verdadeira catedral, uma espécie de sala de recepções oficiosa da cidade, esse é, seguramente, a Adega da Marina.
Não pela sua excepcional confecção - que não é má, atendendo ao espaço que constitui e ao publico alvo que pretende...- mas pela enorme alegria.
Aconselho os choquinhos fritos à algarvia, o frango à Guia, o bacalhau desfeito ou o naco de carne.
Aproveite e descontraia. Fale à vontade com os parceiros do lado em italiano, alemão, espanhol, inglês... se for poliglota tem ali o paraíso. Se amar a vida também.
Ir à adega da Marina é terapêutico. Os médicos e psicólogos de todo o Mundo deviam prescrever nas suas receitas.
O pessoal é atento e simpático e a confecção repito, agradável e não deslustra.
De vez em quando aparecem berbigão e mexilhão de categoria. O mar ali em frente é que manda.
Música ambiente e um sorriso na boca de toda a gente. Gente bonita.
Preço muito popular.
Tentador não?

Resumo

Sala/Mobiliário ***; Porções***; Tempo de espera***; Confecção ***; Serviço ***; WC *** Estacionamento **; Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$

Águas de Portugal

2008-11-27T17:16:00.012Z

Amigos

Uma nota critica bem diferente, desta vez.
Sou um apreciador de águas desde sempre.
Não me preocupa o registo quimico, o ph, os estarrecedores indices de restos fecais, os iões e catiões, etc...
Deixo isso para os biólogos, os quimicos, os analistas, enfim, os especialistas. Rejo-me para apreciar águas, apenas pelo critério maior e mais espontaneo possivel - o seu sabor!
Chego a França e prefiro a a menos má Volviv, à Evian ou à Vittel que são imensamente sensaboronas, quase destiladas; e as gasosas Perrier, ou s. Pellerin são para mim intragaveis.
Chego a Espanha e prefiro as águas galegas, como as da Gândara de Mondariz, que são frescas e vivas.
E por todo o mundo onde viajo, tenho sempre o cuidado de tentar comparar a qualidade das águas de mesa locais com as nossas, cuja é, no cômputo geral, devo dizer, exceptionalmente alta.
E portanto, neste apontamento, que dizer das águas portuguesas?
Pois bem; para que não digam que não as classifiquei, nem que nunca abordei a questão, aqui vai a minha classificação para algumas águas portuguesas e ... surpreendam-se!

Marao *****
S. Silvestre ***
Vitalis *****
Serrana ****
Penha ***
Fastio *****
Carvalhelhos **
Vimeiro *
Caramulo ****
Areeiro*
Penacova ***
Castelo*
Ladeira de Envendos *****
Campilho ****
Agua das Pedras ***
Pisoes Moura *
Monchique ****
Alardo ****
Luso ****
Serra da Estrela ****

Caldeiradas - Teoria e show de Tv . As diferenças dum Pessoa.

2008-10-17T12:59:00.011+01:00

A caldeirada do chefe Sá-Pessoa

Conheço o chefe Sá Pessoa desde criança, por amizade com a família que integra outros parâmetros que aqui não vêm para o caso. Ou vêm. É que a família de Sá Pessoa é uma família peculiar de artistas e de gente de bem que muito admiro. Músicos, bailarinos, fotógrafos de arte, nada falta no leque da sensibilidade e busca da perfeição na história dos Sá-Pessoa. E com um conhecido chefe da nova vaga de grande mérito, para compor a enorme abrangência das artes na familia.

Por isso mesmo segui com muita atenção – e sigo sempre que salto em zapping e deparo no ar com o programa – a confecção do chefe Sá-Pessoa, com quem tenho aprendido alguns truques e receitas mas desta vez discordo a propósito de uma caldeirada.

Supostamente à portuguesa. Eventualmente à francesa. Não sei.
Ou nem uma coisa nem outra pois o conceito de bouille à baise é um conceito totalmente diferente do que vi. Os ingredientes estão todos no tacho, dispostos de forma mais ou menos semelhante às camadas que foram ensinadas pelo jovem chef. E é nessa agradável marinada que os sabores do peixe, do pimentão, da cebola, do vinho branco, do tomate etc, se estão já a começar a fundir. Ao decidir aceitar a encomenda ou encetar a confecção leva-se então ao lume tudo junto. E ferve baixinho como indica o nome bouilleabaise, - base de uma receita mediterrânica geral em que devemos integrar a nossa caldeirada - demorando, pelo menos, 40 minutos. Isto é, dez/quinze minutos até ferver, e depois mais trinta, muito baixinho, no mínimo, até apurar e fundir sabores devidamente.

Aquela jogada de separar a confecção e usar o caldo apurado à parte como distribuidor principal do gosto da caldeirada, não me convenceu. A caldeirada é isso mesmo – uma caldeirada. Uma festa.
A coisa começa no ”cabaz” a que todo o pescador da traineira tem direito, onde ele leva para casa o peixe que na lota não encasalou em nenhum lote maior.

Eu explico.

O navio de pesca trouxe à lota uma caixa de tamboril, outra de peixe-espada, outra de pargo, etc. Sobraram para ali um rascaço, um cantaril (de seu nome completo, mais verdadeiramente, alcantarilho), duas lulas, um cação, um safio, uma raia; enfim peixe desirmanado que não se constituiu como lote vendável. O pescador pode então combinar com o Mestre e levar essas sobras para casa. E é precisamente desse conceito de “aproveitamento” que surge a caldeirada à portuguesa genuína. A chamada caldeirada à fragateira. Rica e variada e onde jamais, em tempo algum, se poriam salmonetes, peixe nascido para grelhar.

Além disto põe-se aqui uma questão de fígados – o do salmonete e o do fígado de tamboril.

Ver cortar o salmonete em filetes é uma ideia peregrina, talvez proveniente da Austrália onde o Chefe Pessoa estagiou, mas sinceramente muito estranha para o aproveitamento português do saporíssimo peixe. Nascido para grelhar, como disse, o fígado e a escama (talvez o único peixe em que a escama pertence ir ao prato, sabiam?...) fazem parte do sabor do salmonete.

O outro fígado é o que não vi na caldeirada do Chef Pessoa. O de tamboril, ex-líbris da caldeirada à fragateira. O qual, em pequenas porções, deve perlar de sabor o colectivo. Tal como o pimento, que não senti, ou por falha minha, ou porque não tinha de facto grande intervenção na versão apresentada, nem as doses maciças de cebola que devem embrulhar a caldeirada no seu conjunto. O louro português, o alho, o azeite português, a flor de sal, (de preferência a caldeirada deve cozinhar-se em parte com água do mar…), um pouco de piri piri a gosto, a salsa ou o coentro picado bem no fim por cima …o pão frito a acompanhar… Mas sobretudo o ferver baixinho por longo tempo, que não foi a estratégia de confecção do Chefe Pessoa.

A teoria do stock é de origem anglo-americana. Ao armazenar um pouco de restos de carne ou peixe , com facilidade se compõe um caldo de tempero que se substitui, pela intensidade de sabor, ao lento apurar da cozinha portuguesa na panela ora de barro, ora de ferro.

Daí o sabor das nossas sopas lentas e da nossa comida de tacho…

Há que dizer isto em defesa do nosso próprio património e do orgulho com que essa slow food nos foi trazida ate hoje pelos nossos avós. A caldeirada à portuguesa é um património nacional. Não dá para mistificar, desconstruir, aldrabar, nem reduzir no leque de peixes.

Caldeirada à portuguesa tem de ter raia, amêijoa, cação, safio, (de preferência de posta aberta, pois a posta fechada, como se sabe, tem demasiada espinha), tamboril. E depois é todo um mundo - e pode ter até sardinha, lula, ruivo, bodião, redfish, pargo mulato, pamplo, pataroxa, umas tiras de choco, umas postas de robalo e dourada, se houver; enfim, o resto de aproveitamentos. História já sabida da nossa riqueza de pobres e criativos. Mas dando margem de gosto muito variada a quem quiser e, assim, podendo sempre por de parte o que se gostar menos.

Mas nunca nenhuma vi que aponte para o salmonete, muito menos em assépticos filetes.

Curiosamente, a caldeirada tem leituras várias e confecções específicas das zonas onde se confecciona, e na Moita por exemplo, terá mesmo de incluir peixes do Tejo – dos quais a enguia e o choco são obrigatórios – e não leva água. Tudo é cozido nos próprios sucos dos peixes e legumes, que devem ser, tanto quanto possível, da época. Neste caso a enguia como coze mais depressa deve ser acrescentada a meio da fervura enquanto o choco deve estar desde o início - e bem fundo no tacho - para cozer bem.

Além disso, o gosto final da caldeirada típica à portuguesa é fruto do tempo de espera e maceração no tacho. Está já escolhida e pronta com o peixe esperando e deitando gosto ao conjunto. Depois é cobrir com os mínimos de água e, mais para o fim, vinho branco, para quem quiser apurar com esse perfume (há quem ponha cerveja…). Ou até scotch, o que, obviamente, é uma enormidade digna de prisão.

Mas como dizia, o gosto final é fruto desse tempo de conjugação de sabores. Por isso ela deve estar já preparada no tacho e ir no tacho ao lume… e à mesa! O gosto vem portanto da redução natural com engrossamento do caldo, feita pelo tempo de fervura, nunca por sínteses adicionadas de stock de peixe intensivo. Ou pior ainda - como já vi - adicionar caldos knorr/maggi ou molhos enlatados.

Sabores portugueses têm de ser abordados com muito cuidado e saber, por favor, caro amigo e querido amigo e chefe Sá-Pessoa. Consulte a história culinária deste antigo país de mil anos de sabores. Senão… arrisca-se a andar ao lado do que devia ser.

E por mim pode lavar a louça toda amanhã que eu não me importo!

Um grande e familiar abraço.

Pedro Barroso

Café Correia - Vila do Bispo

2008-08-27T11:47:00.007+01:00

Não esta foto, podem crer, não tem nada que ver com o Correia.
É apenas apenas uma foto de um exercicio pessoal no Natal de 2007.
Razão?
Recuso-me publicar aqui - além da ode abaixo - o que quer que seja sobre tal local....

Ode ao Correia

Há sítios onde um viajante
Por mais fama do lugar
Por mais faminto que esteja
Nunca deve penetrar
Nem sequer vir a tentar
Trincar o que quer que seja

O Correia é um daqueles
Que tem aura de famoso
facto que eu, sinceramente,
acho muito duvidoso!
por isso dou-lhe um conselho:
Evite o maldito tacho,
Palavrinha de Barroso!

Você entra e ninguém
Parece vê-lo ou notá-lo
No primeiro quarto de hora.
Como se fosse invisível.
Nem menu, nem simpatia.
Impressionante demora!

Queria esplanada? … Não há!
Sentar-se ao pé da janela?
Nem mesa pode escolher!
Vá para o raio que o parta!
Ou talvez para o Castelejo…
Ali é como ele disser!

Depois de muito implorar
e ser bastante humilhado,
o Correia lá lhe traz
o menu tão desejado...
E peça, mas vai ouvir:
- Mas isso que você quer
tem que ser confeccionado…

Quer ele dizer com isto
que escusa de estar com pressa.
- Só vai ao lume na altura!...
Tem o apuro… a fervura…!
(que é como quem diz: uma hora
até chegar a travessa!)

E o pobre do cliente
já verde, desesperado,
aguado, cego de fome
espera o tempo que ele quiser
e come do que ele mandar.
(Para cúmulo, desculpem:
o coelho vinha insonso
e as batatas a nadar!...)

Como pode tanta fama
dar em tão pouco proveito?
Assim se faz um bom nome
que na pratica vivida
não faz jus, nem tem preceito!
Tanta imprensa, tão falado…
e afinal tão sem jeito!

Na velha Vila do Bispo
Procure o Álvaro, ou outro;
Vá ao Solar do Percebe,
ao Careca, ao Mexilhão!...
ao professor, Papo Cheio,
até à Eira de Mel...

Todos são melhor partido
que o Correia convencido
antipático e vulgar
mal disposto, grosseirão!

Chiça! … Que nunca mais,
Nunca mais hei-de voltar!

Isso vos digo – ali, NÃO!

O Galito

2008-07-02T12:10:00.006+01:00

Rua da Fonte 18 D
Carnide
Lisboa

Descobrir um novo espaço de restauração onde não nos enganam na qualidade é sempre agradável.
Infelizmente a restauração - que passa ela própria por problemas com o custo dos transportes, o custo acrescido das matérias base e a perda de poder de compra motivada pela crise geral que se vive…- tem tendência, por vezes, para resolver as questões de forma errada.
Ou minguando as doses e tornando o serviço famélico; ou diminuindo o número de funcionários de atendimento e tornando o serviço lento e trapalhão; ou pondo preços exorbitantes e tornando a procura difícil; ou comprando matérias-primas de qualidade inferior e baixando o nível culinário. Enfim, em nenhum destes casos se pode falar de inteligência, compensação e equilíbrio. E provavelmente são casos em que o desespero, a breve prazo, dará lugar à falência ou à retirada.
Há um compromisso de qualidade e seriedade que, por vezes, demora tempo a ser percebido pelo comerciante de hotelaria, mas que passa pelo acto axiomático de nunca enganar o cliente. Isto é, todas as manobras contabilísticas são possíveis, os actos de compra de onde e como forem, a inventiva e a criatividade aproveitadora mais ou menos apurada, mas o que surge no prato tem de estar bem.
É o que se passa no Galito, perto da Igreja da Luz. O convívio é são e franco, talvez até um pouco barulhento, mas sempre num nível de ambiente bem alegre e de nível civilizado. Há uma atmosfera de “bistro”, num espaço aconchegado, convivencial. A decoração é simpática, a carta apelativa, com boa escolha de vinhos, sobretudo alentejanos (provámos um Crescendo, que era o vinho da semana, que não conhecíamos e não esteve mal) e a confecção de muito boa nota.
A especialidade da casa é a cozinha alentejana com os pezinhos, as açordas, a miga, o arroz de coentros (divinal), o galo e o cação frito, a sopa de beldroegas com queijo, o gaspacho, uma curiosa sopa de favas com pastéis de bacalhau e, por fim, as sobremesas conventuais, onde não falta o pão de rala e outras gulodices adequadas e rebentativas.
Amesendação com toalhas e guardanapos de pano, empregados de jaleca negra, serviço de cozinha talvez demasiado lento, serviço de sala atento, mas já se sabe, uma sala cheia nunca permite infelizmente aquela simpatia suplementar que desejamos sempre receber e que faz a diferença. Provamos em conjunto além das agradáveis entradas o galo frito e a miga que estavam bem confeccionados e o arroz de coentros que estava excepcional. Esperamos demasiado devido ao afluxo de uma sala completamente lotada. As porções são regulares. Uma nota - os pratos mereciam vir aquecidos.
O Galito é um local in e, mesmo à noite, a marcação de mesa impõe-se. Nem sempre, como já aqui tantas vezes referi, isso significa o que quer que seja, pois estar na moda pode não significar merecimento, mas neste caso a comida tem boa qualidade, o local, apesar de um pouco acanhado, é mesmo simpático e a potencialidade de convívio uma agradável evidência.
Preço um pouco acima da média, mas sobretudo variável conforme a escolha de vinhos.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera*; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento **; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$$

SIMPS - Restaurante

2008-06-19T11:32:00.014+01:00

Parque Manuel P Coentro
Porto Salvo

Dito assim até parece nome de código. Salvo erro quererá dizer Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo, mas não ponho as mãos no lume pela fidelidade com que interpreto a sigla. Quero lá saber. Porque se um dia destes se perderem pela velha zona de Porto Salvo, experimentem este local de excelência na comida verdadeiramente portuguesa. Isso sim, é importante.
Escondido atrás do coreto no Parque Manuel Coentro - nome premonitório de que algo de culinário ali haveria de acontecer...- vive pacatamente, quase oculta, uma das capelinhas de que tanto gosto de comida portuguesa genuina. Com criatividade, honestidade e imaginação. Grelhados de carne e peixe sempre, mas confecção de tacho com um gosto vernáculo e tradicional de grande e sabedora autenticidade.
Em tempos de outra curtimenta pessoal, uma vez, alguém me disse que a comida tinha de ser feita com amor. E muitas vezes,- oh, quantas vezes!... - a cozinha dá-nos precisamente essa dimensão. Pois é. Tudo está certo, tudo está perfeito, mas nota-se a ausência de gosto, o perfume indisfarçável dos sabores; isto é, o amor e a paixão com que o acto culinário foi praticado não está reflectido na confecção. Porque não existiu. E o certo fica incerto; o perfeito afinal, vira imperfeito.
Não é o caso aqui. Há um gosto visível em cozinhar que se estende ao prazer de ver o cliente satisfeito.
Estávamos com o tempo limitado. Os pratos do dia eram bochechas de porco preto com legumes e pés de leitão de coentrada, que provámos; e ainda costeletas de sardinha, que já tinham esgotado do almoço.
As costeletas de sardinha são um prato quase desconhecido de culinária portuguesa que revelam, só por si, um saber e um trabalho de preparação só possível com dedicação. A tendência é para as fritar, fazer em escabeche, incluir na caldeirada, ou simplesmente grelhar. Mas quem experimentar, percebe porque vale a pena. Atenção que o pitéu tem vários nomes conforme o restaurante, o chef e a região, sendo também conhecido como sardinhas albardadas, filetes fritos de sardinha, etc. por aí fora.
Ambas as provas estavam a satisfazer, mas permito-me salientar os pèzinhos com batata cozida nova e um molho de bradar aos céus no apuro, na seda caldosa, no vinagre, nas ervas, enfim, em tudo o que distingue a tal comida feita com saber e com amor.
Sobremesas de sericaia e requeijão com doce de abóbora caseiro, ambas bem fornecidas e ajustadas.
Ao que parece há às sextas feiras uma sopa rica de peixe que é de experimentar como prato/refeição mais que suficiente. Hei-de provar.
Amplo estacionamento, serviço agradável.
Perdoa-se o sítio meio desajustado para funcionar como restaurante, debaixo da colectividade que lhe dá o nome e o barulho de pulos que, por vezes, vem do primeiro andar, onde se tenta talvez repor com corridas e ginástica a elegância que se perde no rés do chão...
Transição entre a tasca portuguesa e o restaurante de sabor regional não classificado, o palco é montado em toalhas e guardanapos de papel e as alfaias, iluminação, a sala e o ambiente não têm luxos. Gente simples, sem mesuras, com afabilidade natural. O luxo está na comida.
Mas por favor não digam a muita gente.
Estes sítios têm de manter-se assim mesmo.
Com amor pelo que se faz e pelo que se serve.

Resumo

Sala/Mobiliário **; Porções****; Tempo de espera****; Confecção ****; Serviço ***; WC ** Estacionamento -*****; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ****
Preço $$

Restaurante Sº António

2008-06-01T00:51:00.012+01:00

Beco de S. Miguel, nº 7
Lisboa

A velha e saborosa Alfama nunca deixou de ser um emblema único na Lisboa antiga. Um espaço histórico de enorme beleza. As suas ruas, vielas e becos são um traço eterno de uma certa e típica kashbah alfacinha. Nos santos populares a coisa refina, enchendo-se de luz e de cor. Mas basta ver este velho povo simples, que ainda estende a sua roupa na janela ou na porta, e chama o vizinho do lado se precisar de ajuda, e vem para rua cantar o fado em esplanadas improvisadas para sentir que este bairro será eternamente uma alma maior de Lisboa. Respira-se um cheiro marítimo e navegante, como se os navios não parassem de aportar e zarpar e o petisco pairasse no ar, em tasquinhas de vinho a copo, fado vadio e fama perdida.
Há contudo, hoje, uma outra Alfama, nobre e tipica, aproveitada dos imóveis restaurados que começam a surgir aqui e ali, por sua vez fruto de uma renovada visão empresarial, tanto no investimento imobiliário, como numa nova restauração de qualidade.
Nesse quadro, terá sido o que pensaram duas figuras conhecidas da Tv, ambos actores, avançando para um Restaurante de bom nivel no Beco de S. Miguel. Nada menos que um prédio completo, de três pisos, com uma sala por piso e ainda esplanada na entrada, à sombra de uma latada exuberante .
O acolhimento é simpático, feito por pessoal jovem e esforçado, que nos põe uma toalha de papel reciclado na mesa e um aperitivo de casca de batata nova frita com maionese, preparo que está a revelar-se habitual e é, sem dúvida, um achado recente, mas de efeito certo. As azeitonas preparadas e azeitadas com ervas estavam bem e, ao que parece, ajudam a manter os comensais entretidos durante a longa espera. Mas ali não se deve ir com pressas, o local merece disfrute e a culinária também.
Foram pedidas três entradas - salada de endívias, morcela com doce de maçã e pedaços de brie frito com compota. Todas cumpriram, com destaque para a morcela e o brie, que estiveram muito bem. De lamentar que não viessem todas ao mesmo tempo, denotando um desfasamento de serviço. A acompanhar optámos por um tinto de Pias que evoluiu muito quando foi solicitado o jarro de decantação que não viera ab initio.
Na sequência foram encomendados três pratos - Coxa de pato no forno, Bife com molho de mostarda e Magret de pato. Todos os pratos demoraram uma eternidade a chegar mas, sendo noite de sexta feira, ninguém esteve para se incomodar muito com isso. O projecto de noite pode ser precisamente ficar por ali. O ambiente é entre o jovem e o "intelectual/branché", sempre seleccionado; além dos turistas normais, trazidos por indicação casual ou eventual referência em roteiros.
As salas, com efeito, são bem decoradas, com base num espantoso espólio de centenas de fotos de gente ligada as artes, em especial ao cinema. Como se diz em neo calão pós-moderno - está-se bem, apesar dos bancos sem costas em algumas mesas. O sitio é in, fashion e contudo, ao contrário doutros que também estão na moda, por vezes injustificadamente, o espaço é de facto agradável e muito simpático.
O bife esteve tenro, com molho equilibrado, como pertence. As coxas eram imensas e bem apaladadas, embora um pouco rijas. O magret estava muito bom, e embora o chef tivesse optado por um ponto relativamente passado, de optima confecção.
Deram-nos dois molhos possiveis para acompanhamento, um com uma base em sumo de laranja e o outro com o que me pareceu uma redução de molho de soja, caldo do proprio palmípede e talvez Porto. O acompanhamento pouco variou em ambos - couve flor, bróculos, batata estufada na prata com maionese, três pedaços de feijão verde, três pedaços de cenoura e uma fatia de gourgette. Equilibrado.
À sobremesa foi provado um cheese cake que estava bem confeccionado.
Estacionamento impossivel e, já agora, aviso à navegação - é preciso subir um bom pedaço pois trata-se de zona pedonal absoluta, sem passagem de carros.
Na noite lisboeta, é uma surpresa de boa imagem e razoável compromisso qualidade/preço, embora não deva esperar favores na conta final, sobretudo se entrar em vinhos velhos,claro. Aí, passa a caro num instante.
Agora, uma observação muito minha. Eu, pessoalmente, fico chocado ao ver - num local tão vernáculo, tão típico e tão português - um menu carregado de pastas, fetuccinis, carpaccios, magrets e outras especialidades estrangeiras. Os proprietários lá saberão. Mas choca-me. Paciência. Tinha de dizer.
À parte isso, vejo os únicos contras na excessiva lentidão no serviço do chef (equatoriano, imagine-se!...) talvez por ser sexta-feira, mas, sobretudo, coisa que não perdoo, nota negativa demais para dois vasos monumentais em plástico translúcido e iluminado, postos à porta por mão alucinada, kitsh ou simplesmente maldosa. Tirem aquilo dali, urgentemente, em nome do bom gosto que impera pela casa dentro, por favor!
Noite muito agradável, se não olharmos para tais estranhíssimas, abstrusas e despropositadas iluminárias...
Ideal para levar a namorada (ou o namorado...) comer bem e fazer boa figura.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera*; Confecção ****; Serviço ***; WC *** Estacionamento - o; Paisagem/Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

2008-05-24T23:20:00.016+01:00

Adega Nova
R. Francisco Barreto, 24
Faro

A entrada quase evoca - em ambiente popular, claro - as cores e formas do Majestic do Porto, talvez até a monumental Livraria Lello, com o seu colorido de rés de chão e a escadaria central para um primeiro andar com grades em ferro forjado.
As prateleiras e paredes estão cobertas de objectos de colecção, num ambiente povoado de bom gosto, com decoração calorosa e uma alegria imensa de tertúlia algarvia, quase bodegon, quase cervejaria de tipo bierhaus, em elaborado e bem adaptado ao nosso gosto.
Mesas com bancos, ambiente de adega, sim, mas em sofisticado e superior. Junto da Estação ferroviária de Faro não perca, de facto, esta Adega Nova. Um velho e renovado espaço, onde vai comer e encantar-se com o ambiente.
Esqueça o Algarve turístico, onde lhe atiram com o prato e o servem enjoadamente, se virem que é português. Esqueça o roteiro inglês de omoletes e fried chicken, hamburguers e saladas. Esqueça os famélicos restaurantes com vista para o mar e um prato vazio, onde a única coisa com surpreendente grandeza é, no fim de tudo, a conta.
Aqui temos comida de tacho e grelha a portuguesa, cozinhados de peixe bem algarvios –aqueles carapaus limados são uma arte milenar excelentemente reproduzida na confecção da casa. Também o choco fatiado, as espetadas, o arroz de cabidela pareceram-me bem nos pratos de comensais que os encomendaram a meu lado.
Pessoalmente, provei os joaquinzinhos, que estavam no ponto; os carapaus limados, divinais, que já referi; e as favas, com excelente fritura das carnes e enchidos de óptimo sabor, especialmente uma negra de chorar por mais. Curiosa a confecção fritante em vez do habitual embrulhar recozido no molho das favas. Resulta.
A garrafeira é infinita e perlada de tudo o que imaginar. Provei um Herdade das Servas demasiado adstringente para o meu gosto, de maior preferencia por uma certa brandura calma de fim de boca, e troquei por um Herdade de Coteis, marca que desconhecia, mas que cumpriu perfeitamente.
Em boa verdade, sei que se usa, de momento, um certo teor elevado nos taninos, e uma elevada acidez no terminar de boca; mas nunca hei-de conseguir adaptar o gosto que tenho por vinhos tintos encorpados, gordos e de profundo sabor a uva, a frutos maduros, envolventes e doces. As minhas desculpas aos novos enólogos… sabem-me a qualquer coisa entre a casca de diospiro, o marmelo verde e o sabor da própria cortiça. Lamento, nada a fazer.
À sobremesa provei a charlote de chocolate mas, preferindo os doces da região, com destaques para o figo e o morgado da Serra do Caldeirão, optei por este, que estava perfeito, ao nível do melhor pão de rala que possa imaginar-se. Um morgado a sério, letal como bomba calórica, mas saboroso até cair de prazer.
No coração de Faro – cidade que herda seu nome do velho rei árabe Faruk…- o encanto de um viver português, ainda é possível. Ainda é possivel ir comendo com gosto e alegria os nossos velhos sabores a um preço verdadeiramente popular.
Como se consegue? Com uma gestão que se adivinha atenta, inteligente e assomada ao futuro, entendendo o mercado e nunca enganando o cliente, muito próxima da optimização.
O gosto com que se decorou a casa, a alegria de movida, bem ao nível da vizinha Andaluzia, a apresentação e confecção, a luminosidade humana do espaço merecem nota alta. A simpatia do pessoal e os preços também.
Lisboeta, tripeiro ou seja de onde for, uma vez que o Verão vem aí e eventualmente, andará tentado a dar uma espreitada ao Sul, tente esta Adega Nova, bem no coração de Faro, sinta uma agradável surpresa, e voltará sempre.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera****; Confecção ****; Serviço ***; WC ****; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente ****; Grau de satisfação geral ****
Preço $$

Restaurante Lawrence’s

2008-05-19T16:08:00.007+01:00

Zona Velha
Sintra

Datado de 1764, o Lawrence Hotel é considerado um dos mais antigos hóteis no Mundo. Situado no coração do centro histórico de Sintra, reclama ter obtido a preferência de Lord Byron em 1809. Os clientes poderão pernoitar nesse mesmo quarto onde foi redigido o poema "A peregrinação de Childe Harold". Actualmente, o Hotel promove-se como sendo um "restaurante com quartos", devido à alta qualidade do seu Restaurante à la carte.
Hotel e Restaurante ambos de charme. Entramos e parece que o romance começou.
Aliás, já cá fora a integração do Lawrence’s no enquadramento da velha Sintra é um halo de convite e de mistério. Ocorre-nos, de repente, que o Eça esteja por ali a jantar apesar da sua magrérrima figura e talvez o Ramalho tenha marcado encontro. O Lord Byron virá mais tarde tomar um chocolate e um chá à nossa mesa e o mundo será mais perfeito e justificado.
A história confirmou-se, pois, por curiosidade, o imortal inglês amante de Sintra - ou da velha Cintra, mais precisamente - olhava-me atento, quando me sentei no meu lugar, em gravura de época. Eu bem dizia. Eu previra. O homem continua por ali.
O Lawrence’s é um desses sítios que não precisa de publicitar-se, pois a sua qualidade vem de longe e funde-se na História.
A amesendação é impecável, com toalhas amplas pendentes, numa sala bonita, copos de cristal gravado, louça Vista Alegre também gravada, talheres Arquinox,guardanapos amplos de pano, num ambiente muito british e bastante exclusivo. Os pratos chegam cobertos à mesa e talvez os talheres merecessem ser de prata ou casquinha, mas suponho que também já seja proibido…
Reparei que éramos a única mesa de autóctones lusitanos. Um pormenor esclarecedor.
Como entradas, vieram ovos embrulhados em farinheira, salada de polvo, pasteis de bacalhau e e folhados de bacon. Os pães vêm a escolher de vários formatos e confecções, acompanhados de alperces secos. A folha de escolha, além das entradas típicas (foie gras variados,etc) e pastas de gosto internacional, é um Menu com pouco mais que uma dúzia de pratos. Pessoalmente gosto de Cartas mais pesadas, com mais dignidade, mas sem dúvida que o articulado era explicativo e a folha não deixava de ser elegante.
Foram escolhidos um Magret de pato com molho de framboesas e aromas do campo e um Salmão braseado com risoto de mexilhão e açafrão. A acompanhar uma garrafa de Tapada de Coelheiros Chardonnay.
Os pratos estiveram certos em medida, sabor e apresentação. O rosty de aromas ocultando de forma erudita a batata e o risoto simplesmente divinal. O serviço decorreu com simpatia, sem extremos de sofisticação, mas correcto e eficaz. Além do que pedimos, poderíamos ter avançado para uns Lombos de javali com pêra glaceada sobre raízes de legumes apurados em molhos de Colares e Cepes, um Rolinho de linguado e vieiras ao vapor com arroz basmaty e molho de camarão, ou um Mil folhas de pargo e presunto no forno, por exemplo.
As sobremesas ao gosto inglês, com cheese cakes, profiteroles, tarte de maça merengada com coulis de caramelo, entre outros.
Nota alta para o ambiente e a confecção.
Óptima carta de vinhos, mas já agora… Por muito que respeite a produção da Casa Agrícola e lhe conheça o “bouquet”, este Tapada de Coelheiros é um vulgar e leve Chardonnay, com um discreto e elegante frutado, mas que me parece ainda poder evoluir muito e, de momento, não justifica o preço sinceramente abstruso a que se encontra. O Restaurante não tem culpa disso, claro. Mas, com efeito, os vinhos portugueses andam de cabeça perdida, inflacionados sem justificação, e talvez assim matem a galinha dos ovos de ouro que poderiam constituir, pela sua extrema qualidade.
Uma noite magnifica de gosto, sabor e nobreza numa das mais lindas terras de Portugal. Um charme absoluto, embora os ruidosos comensais ingleses de hoje se riam alto e já não tenham a elegância, o requinte e a nobreza do Lord Byron que tanto andou por aqui.
Uma referência de sempre, a defender-se muito bem na crise de gosto dos tempos que correm, este Lawrence’s. Um traço de classe britânica no coração de Sintra.

Resumo

Sala/Mobiliário ****; Porções***; Tempo de espera***; Confecção *****; Serviço ****; WC ****; Estacionamento ***; Paisagem/Ambiente ****; Grau de satisfação geral *****
Preço $$$$$

O Velho Mirante

2008-04-20T17:53:00.006+01:00

Rua Sº Elói, nº 2
Pontinha

O velho Mirante foi, em tempos, a porta de entrada do que hoje é a imensa Pontinha. Se há edifício histórico em tal suburbana praça, é seguramente este. De pé direito imenso e pórtico de ferro majestoso e castelão, é um espaço com pátio traseiro, arcadas altas e cantarias de origem, travejamento em madeira e um perfume de séculos passados. Argolas para prender o cavalo à porta, com armários de madeira embutidos, logo ao lado, o que sugere que, noutros tempos, talvez, tivessem servido para guardar os arreios. O espaço tem carisma e é pena que os novos móveis de frio tão estandardizados impliquem desgostosamente com um conjunto que, de outro modo, seria de uma rusticidade exemplar.
Primeira impressão positiva mas, depois, esta minha velha mania de ver os detalhes todos, começa a estragar a opinião. Com efeito, além dos frigoríficos/arcas que são sempre feios e atravancam o espaço, também os imensos aparelhos de ar condicionado se desajustam do décor. Mas há mais. As paredes ostentam objectos de bom gosto e antiguidade a par com cachos de uvas de plástico pendurados nas traves (!).
As mesas são, em parte, de bonitos e rústicos tampos de barris - o que as torna indicadas para 2 pessoas, mas exíguas para 4, impedindo a colocação das travessas. Mas, acima de tudo, aquelas inestéticas, pirosas e muitíssimo incómodas cadeiras, de discutível estética pós moderna, completamente desintegradas do ambiente e com um espaço mínimo para a função de receber assento, merecem uma nota desvalorizante em relação a uma sala que, afinal, poderia ser lindíssima.
Toalhas individuais e guardanapos de papel. Pão na cesta forrada a pano. Talheres regulares.
Há entradas para todos os gostos, desde ovos com farinheira, a alheiras, queijo, presunto, patês, salpicão de porco preto, morcela, chouriço assado, linguiça etc. Contudo, aos fins-de-semana, como foi o caso da nossa visita, nem tempo havia para instalar as pessoas que faziam imensa bicha na porta à espera de lugar. Os empregados pareciam, com efeito, insuficientes para o número de famintos comensais que ali afluem, e o serviço de cozinha é entre o muitíssimo lento e o exasperante.
À minha frente, para meu próprio enervamento, uma mesa de 4 pessoas esperou uma hora pelas suas doses! É sempre inexplicável. Se não há estruturas de bastidor para encher a sala deste modo, não se deve exagerar, pois o serviço ressente-se e o cliente não veio ali para sofrer, mas sim para se divertir, comer bem e passar um tempo com a família ou os amigos. Assim, a revolta na sala era patente e o desespero apoderou-se muito justamente de um cavalheiro que começou a fazer comentários mais alto, num ambiente de crispação desnecessário e sempre desagradável.
Toda a comida que vi passar tinha um aspecto de muito boa confecção. No nosso caso foi pedido um prato do dia - rancho, e bacalhau à minhota. Ambos vieram excelentes. Quando digo excelentes, digo excelentíssimos. Tão extraordinários de quantidade, como em qualidade; uma raridade. Perfume, sabor, textura, molho, confecção de nota superior. Um pequeno senão no acompanhamento de batatas do bacalhau que se resumiu a algumas perdidas por cima da posta gigante. Pedido um reforço, chegou na hora da sobremesa… Sem comentários.
Os clientes acantonam-se, sem qualidade de espaço, dando a sensação que a casa quer encaixar mais gente do que deveria e as decantadas normas de segurança aconselhariam. Com efeito, em caso de emergência, o evacuar da sala parece-me entre o problemático e o eventualmente trágico…
Casas de banho razoáveis, limpas, claras e com cabide. Mas, pelo menos no lado masculino, talvez momentaneamente, sem cesto para papeis e com a clarabóia suja. Estacionamento difícil. Recomenda-se reserva antecipada e uma dose muito elevada de paciência aos fins-de-semana, ou não vá.
Em condições normais, o Velho Mirante é um sítio onde se come excelentemente, por um preço módico. Podia ser um portentoso Restaurante de comida portuguesa.
Mas, tal como o vivi, com um ambiente cheio de famílias, com ruído, crianças chorando, clientes coléricos e em desespero e serviço obviamente comprometido por uma cozinha que pura e simplesmente não despachava... assim não! Não sei as razões da gerência que presidem aos critérios; podem até, estar cheios de razão nas suas opções; mas, na óptica do cliente, senti esse almoço de domingo como um encavalitamento de gente, desagradável e confuso.
Fugi, de resto, até, sem sobremesa. Café, conta, e ala! Uff!
Valor alto para a qualidade, quantidade e confecção. Mas atenção; isso não é tudo em restauração! Há muito que corrigir na sala, no tempo de serviço, no atendimento, no apoio de cozinha, na simpatia, na atenção, nos pormenores, na distribuição do espaço, no mobiliário e no tratamento condigno do cliente.
O velho Mirante e a sua excelente confecção mereciam essa atenção.

RESUMO
Sala/Mobiliário ***; Porções*****; Tempo de espera*; Confecção ****; Serviço **; WC ***; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ***
Preço $$

A Marítima de Xabregas

2008-04-17T18:32:00.007+01:00

Rua da Manutenção 40 - Lisboa
1900-320 LISBOA

Por vezes esquecemos que Lisboa é uma cidade portuária e que a tradição marítima tem a sua componente peculiar. Algumas casas ainda evocam essa actividade portuária em zonas costeiras de Belém a Cabo Ruivo, e algumas envergam como emblema no seu nome essa designação orgulhosamente. Há esta de que vos falo aqui hoje, e pelo menos uma outra, que eu saiba, na Trafaria.
A Marítima de Xabregas é uma dessas casas ainda de parreirinha à porta e grelhados a carvão. Que nostalgia tenho de uma Lisboa onde encontrava, em tempos, tasquinhas com grelha fumando à entrada, que nos davam à hora do almoço a majestosa pré-gustação dos seus pitéus, com um cheiro a entremeadas, couratos, febras, sardinhas e carapaus fundindo-se no ar.
Sim, eu sei que o vizinho de cima também é gente, e tem de estender a roupa no estendal e viver a sua vida. Mas continuo a achar, que numa cidade ideal onde ninguém abusasse de ninguém, sempre que possível, esse espírito e apelativo visual deveria ser permitido. É hipócrita que se não permita lançar o fumo ali ao nível do 1º andar e se permita a mesmíssima poluição um ou dois andares acima. Sempre achei também que é uma imagem bonita e tipicamente nossa, de abanador na mão. Os turistas deleitam-se com esse aspecto, aliás salutar, da nossa culinária; e já agora, a imagem de uma cidade como Setúbal, por exemplo, nunca será a mesma se amanhã proibirem os restaurantes de grelha ao ar livre.
Preocupante, a meu ver. Mas adiante.
Tudo isto vem a propósito da casa de cerca de 140 lugares sita em Xabregas e onde se comem os mais famosos filetes de peixe-galo (17€!) bem como toda a espécie de grelhados no carvão. O ambiente é informal e barulhento, mas a confecção é boa e vem com apresentação muito acima das expectativas para uma casa do género.
Da ementa fazem parte ainda regularmente frango de cabidela, irozes de todas as formas e feitios, grelhadas ou em ensopado, bem como todo o tipo de peixe em geral. Nas carnes, o cozido à portuguesa à 5ª-feira parece ter procura e tanto quanto vi no vizinho do lado tinha óptima catadura. Carne maronesa; mais um estabelecimento felizmente preocupado com esse detalhe de determinação de origem controlada e à vista do cliente.
Entradas postas na mesa constituídas por queijo de ovelha e presunto pata negra muito fino e de boa origem e sabor, ambos cortados na hora. Foram pedidos uma corvina grelhada e chocos à algarvia. Ambos excelentes e no ponto. Atenção que os chocos, por vezes a pretexto de uma tipicidade duvidosa, trazem o talo e a boca calosa e são gravemente infanticidas. Aqui não. A apresentação feita em travessas-marcador com cenoura cortada,beringela e brócolos no ponto, esteve visualmente correcta e com nota alta.
Petiscos fora de horas, como caracóis e ainda conquilhas, berbigão e amêijoa a fazer lembrar a presença, ali mesmo ao lado, do Mar da Palha.
Três salas com amesendação de toalhas e guardanapos de pano e apenas cobertura de protecção em papel. Serviço sem mordomias nem atenções especiais. Ambiente descontraído e televisão acesa… Mas se gosta de comer bem e andar pela zona oriental da cidade, pode ir.
Marítimo ou não.

RESUMO
Sala/Mobiliário **; Porções***; Tempo de espera***; Confecção ****; Serviço ***; WC **; Estacionamento ***; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ***
Preço $$$

Restaurante Doca Peixe

2008-04-03T01:31:00.006+01:00

Docas/Alcântara
Lisboa

O espaço de repastos à beira rio nas docas é, de certo modo, uma sala de visitas de Lisboa que hoje nos orgulha e que muito custou a conquistar. Há vinte anos era um espaço imundo e descuidado e esta geração não sabe quanto privilégio e charme disfruta só por uma coisa tão simples que Lisboa descurou tempo demais e entretanto, felizmente, aprendeu a tratar devidamente. A sua beleza de cidade de beira-mar.
Entre as muitas opções de restauração ali apresentadas, visitámos recentemente uma das melhores referências entre as escolhas possíveis. Quase ao fundo da fila o Restaurante Doca Peixe.
Esplanada serena numa noite de quase Verão, com amesendação cuidada e em pano, cadeiras de esplanada em verga. No primeiro andar cadeiras Thonet. Os marcadores vermelhos (!), a frequência de classe média-alta, avultando alguns turistas de bom ar. Pessoal de avental negro, simpático e quase sempre atento. Vista muito agradável para a marina.
Um primeiro contra verificado foi o barulho da Ponte, que a enigmática composição modernista de uma estrutura gafanhótica entretanto construida supostamente deveria combater. Dinheiro ao rio, é caso para se dizer. O comboio ao passar deixa-nos sem palavras. Mas adiante, que a noite maravilha apenas começava.
As entradas, com base em preparos variados sobre um mesmo tema de gambas e várias pastas amariscadas, estiveram soberbas. Destaque para as gambas com molho reduzido de Porto e couve roxa glaceada, um queijo de Azeitão de bom fabrico, uns ovos de recheio divinal, uns pimentinhos grelhados no sal com um preparo de marisco em cama de endívias acompanhados de casca de batata nova frita, mas sobretudo uma papaia recheada que me encheu as medidas na elegância da apresentação e no sabor.
Estando em grupo de quatro comensais encomendámos e foram testados: uma sopa do Presidente – consomé cremoso de mariscos, com curiosa apresentação de massa tenra opada fechando a boca da malga; o arroz de tomate – excelente - com linguadinhos fritos – fresquíssimos, acompanhados de tomatinhos “cherry”; um arroz de lagosta de boa confecção – ao qual eu retiraria as cascas da lagosta, mas muito equilibrado; um bife de atum com fatia de presunto – no ponto certo, nem mais nem menos um minuto que o devido (talvez merecendo mais cebola, a meu ver); e um cantaril escalado e grelhado, de muito boa consistência e catadura, com feijao verde e azeite de ervas preparado em molheira a parte.
Em tudo se adivinha uma confecção feita com gosto e criatividade. Acompanharam-nos um tinto alentejano José de Sousa, muito macio e elegante, e um branco duriense Murganheira levíssimo, que estiveram bem.
A carta de tintos, não sendo muito extensa abrange 15 alentejanos, 6 Douros, 1 Dão, 2Almeirins e 2 Estremaduras, fechando com 3 vinhos da zona de Setúbal. Nos brancos há 3 Verdes, 7 maduros do Alentejo, 3 do Dão, 5 de Setúbal e ainda rosés, sangrias e champanhe, para quem preferir. Lista escassa, mas com boas escolhas no essencial.
Enumero algumas sobremesas, apenas para que sofram um pouco mais. Mousse de frutos silvestres; encharcadas e trouxas caseiras; mousse de after-eight – o célebre chocolate com recheio inglês; tarte de limão merengada e um extraordinário crumbled de maçã, o melhor que comi até hoje na minha vida. Não precisava do gelado para nada, a não ser para compor o prato. Vinte valores!
Contras? Quase nada. O preço, claro. Também não gosto nem da cor nem do material dos marcadores e os Menus de cartolina merecem reforma, por favor. A qualidade da cozinha agradece. Além disso, o espaço merecia mais silêncio que o que a vizinha Ponte lhe proporciona, mas isso,claro...; e há algumas dificuldades de estacionamento próximo.
Relevo um óptimo ambiente, um local bonito, uma restauração séria, com uma confecção superior e uma Chefe competente e criativa, à altura de qualquer desafio.
Caro, mas muito bom. Assim, sim.

Sala/Mobiliário ****; Porções*****; Tempo de espera***; Confecção *****; Serviço ***; WC ****; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente *****; Grau de satisfação geral *****
Preço $$$$$

A Casa do Bacalhau

2008-03-19T22:50:00.014Z

R Grilo 54
Lisboa

Na zona oriental da cidade desde há centenas de anos, se construiram mansões solarengas de fidalgos e suas cortes, mais ou menos numerosas, de criadagem, que desde o Paço por esse Tejo arriba foram subindo a montante (daí a palavra Ribatejo, já pensou?...) habitando espaços amplos, quase palácios, alguns de arcadas soberbas, pés direitos invulgares e sentido de espaço acima do comum. Em Chelas, Xabregas e Beato, além dos casos sociais problemáticos, há edificios cheios de história, abandonados, alguns de posse por definir, ao que sabemos; outros há, cuja propriedade já terá caído no Municipio, e que num país de Cultura e cuidado já estariam restaurados, mas que aqui continuam por reabilitar.
A Casa do Bacalhau está nessa zona há cerca de seis anos, onde aproveitou um espaço magnifico, que se diz ter sido das antigas cavalariças do palácio do Duque de Lafões. E tem, talvez, dos tectos mais bonitos da restauração lisboeta. Mas não me revejo nem no resto dos materiais, nem na linguagem estética optada para a sua arquitectura de interiores, com recurso a contraplacados baratos e linhas direitas, que nada conjugam com as arcadas em ogiva, magnificas e monumentais, descarnadas ao tijolo de origem e expostas em toda a sua beleza.
O estacionamento é razoavel, se não houver enchente, devido a um pequeno largo dianteiro. Mesas cobertas com pano e guardanapos também de pano. Cadeiras bonitas e muito confortáveis. Talheres regulares e copos que bem poderiam ser de verdadeiro cristal; veremos adiante porquê. Ausência de marcadores ou centro de mesa.
A ementa propõe sopas, um primeiro prato, um segundo prato e sobremesas. Tem razão, é mesmo preciso.
Na mesa, pão à fatia e azeitonas pisadas, ambos de bom registo. Agora manteiga de pacotinhos é que não...
Foi pedido, para tres comensais, um pratinho de entrada de pastéis de bacalhau (excelentes, vinte valores) e depois um bacalhau verde e uma dose de linguas de coentrada. Ao saber dividido o tal prato verde por duas senhoras presentes, o empregado deu um segundo e terceiro olhar de surda critica latente, que não tem de efectuar. Reprovável.
Vieram os pratos, mas há muito tempo já que teriam sido aquecidos, pois estavam quase frios.
Não nos foi explicado que o bacalhau verde era afinal bacalhau - muito pouco - embrulhado habilmente em couve - muita! - com pimentos vermelhos a enfeitar e tudo salteado em azeite. Agradável e simples confecção, mas com uma quantidade de bacalhau absolutamente ridicula.
As linguas de coentrada estavam divinais, com um molho apurado, no ponto, excelentes e vinham apenas acompanhadas de pequeníssimos triangulos de pão frito. Foi pedido um arroz que estava muito bom, mas chegou demasiado tardio.
A acompanhar, não havendo vinhos da casa, veio uma garrafa de Alabastro branco, vinho leve, aberto e alegre, que se desempenhou bem.
Experimentámos no final farófias de boa consistência e molho agradável.
Numa análise geral, o ambiente é bom, a frequência bem comportada e civilizada, o espaço tem dignidade e gostei do pormenor das pias de pedra com as garrafas no centro. A variedade de pratos de bacalhau - desde os mais prosaicos como o à Braz, ao Zé do Pipo, àquele que provei, por exemplo - parece ser feita com confecção cuidada. Contudo, as porções mínimas obrigam realmente a que se comam entradas, 1º prato, segundo prato e sobremesa, sob pena de se sair muito aquém do minimo exigivel de satisfação. O que, consequentemente, atirará a refeição para alturas financeiras muito imerecidas, a meu ver. Por ausência, neste caso, dos detalhes anteriormente referidos.
As casas de banho são amplas, limpíssimas e o WC tem cabide.
O serviço tem uma nota entre o blasé sem cuidado e a negativa pura. Eu explico. Tudo é relativo ao preço que se paga. Mas aqui as migalhas ficaram por recolher, a atenção dada foi pouca, a simpatia fraca, o atendimento foi quase sempre de passagem, a rogo, e há nitida falta de um chefe de sala com autoridade e olhos para aqueles pequenos pormenores que o cachet da factura exige e justifica. Ah! E lá continua a malfadada mania da factura ter de ser solicitada expressamente, como se fosse um favor.
Conclusão: - Cozinha com pormenores de muito boa nota. Pode ir, se gosta mesmo muito de bacalhau confeccionado de forma criativa e superior, e se dispõe de boa carteira. À cautela, faça-o de forma apoiada em bastantes entradas, sopa, primeiro prato, etc.
...Mas, desculpem lá, arranjo-vos trinta sitios onde poderão comer grandes bacalhaus por um sexto do preço!..

post scriptum- O tecto é que nunca será tão magestoso!

Sala/Mobiliário ****; Porções *; Tempo de espera**; Confecção ****; Serviço **; WC *****; Estacionamento ***; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ***
Preço $$$$$

Restaurante Mattos

2008-03-04T23:41:00.002Z

R. Bulhão Pato, 2 - A
Lisboa

O Mattos é um restaurante não fumador, em rua com o nome de um histórico da gastronomia nacional, que conseguiu apesar da extensão marquisada, um ambiente de boa qualidade e excelente bem-estar, num espaço acolhedor, com o toque da madeira, incluindo lambris altos e traves no tecto, fornecendo aquele aspecto confortável, tradicional.
Ao sentarmo-nos, somos bombardeados por entradas sortidas, presunto cortado, alheiras, ovas, mexilhão, enfim, um nunca acabar de gulodices que atiram à fome no momento certo e é sempre difícil recusar.
A frequência atira para a classe média alta, já veremos porquê. Lamentavelmente, apesar dos guardanapos serem de pano, as toalhas são de papel. Um dado positivo – fornecem aventais a gosto aos comensais mais ventridotados, o que é sempre simpático e nos deixa menos aflitos com o perigo das nódoas.
Enquanto se espera a confecção, observei com atenção e dei-me ao trabalho de contar, em Carta de Vinhos excepcionalmente bem elaborada, doze verdes, dezoito Douros brancos e cento e três tintos (!); três Dão brancos e dezoito tintos; cinco Beiras tintos; um branco e dez tintos da zona Ribatejo / Oeste; onze Bairradas, dos quais um tinto; e vinte Alentejos brancos e nada menos de cento e onze tintos!!!
É uma garrafeira de se tirar o chapéu, das melhores e mais bem organizadas que tenho lido. Como a espera é imensa, houve tempo para tudo isso.
Pessoalmente provei as lulas da casa que vêm com um molho agradável embora um pouco forte, de pimentão vermelho e alho e acompanham com batata cozida ou arroz. Sinceramente achei que o arroz jogava melhor com a textura do molho; experimentei o esparregado, que, embora não estando mais gomoso como gosto, antes demasiado “pingão”, acabou por cumprir. Comigo estava quem pedisse peixe grelhado o qual teve ponto e cumpriu em qualidade.
Há ainda entre outras possibilidades um bacalhau à casa, posta alta, tipo lagareiro, robalo do mar, porco preto, posta mirandesa, vitela maronesa ( uma raridade de culto) bem como as picanhas e maminhas grelhadas. A boa apresentação e catadura das carnes começa na exposição visível desde a sala das peças respectivas, acondicionadas em arca de frio com vidro, como imagem de pré-consumo sempre simpática para os convivas desconfiados.
Serviço agradável e natural, com uma juventude sem tiques nem excessos formais, também aí no ponto certo.
Doces conventuais a preceito, incluindo os clássicos Abade de Priscos e Pão de rala, mas onde avulta um Premium da casa - o folhado com doce de abóbora, servido quente, de confecção simples mas que se revelou uma agradável surpresa.
Estacionamento difícil. Preço alto, sobretudo se se deixar tentar por tantos vinhos de preço proibitivo. O tal facto que, como já defendi anteriormente, não se aceita de todo num pais com a nossa qualidade e fecundidade produtiva em termos vinícolas.
Sabe bem ver um restaurante bem gerido, funcionando com simpatia e qualidade. Pena a espera demasiada, o preço alto e as toalhas de papel, que são coisas a melhorar. No resto o Mattos vai continuar a pontuar na restauração Lisboeta.

Sala/Mobiliário ****; Porções ***; Tempo de espera*; Confecção ***; Serviço ****; WC ***; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$$

Restaurante o Alazão

2008-03-02T12:48:00.003Z

R Gilberto Rola, 21
Lisboa

Temos muitas vezes a sensação de que naquele dia era melhor ficar em casa, não é? Pois bem, a convite amigo, tentamos noutro dia, o Restaurante o Alazão.
Descrevamos.
O estacionamento é impossível, até ao exaspero, na Rua Gilberto Rola, local in de Restauração em Alcântara, pejada de comedouros de maior ou menor importância e qualidade. Por fim, desistimos pomos um letreiro a dizer olhe desculpe mas estamos em tal parte e ao que parece é mesmo assim. Estamos de novo num filme do Vasco Santana e António Silva. A Lisboa velha do desenrasca.
Uma pintura de alazão de Serrão de Faria na entrada, podia ser um bom prenúncio para uma saída feliz. Não foi.
A sala está dividida em duas e se havia uma imensa cauda de espera quando telefonamos, mesmo assim, ainda esperamos mais quando chegamos. Eram quase onze da noite quando começamos a comer.
Mesas e guardanapos de pano, lambril de madeira alto.
Entradas de cogumelos recheados de chouriço, e um presunto de bom corte, ambos razoáveis.
O serviço estava nitidamente perturbado por dois bandos barulhentos ao extremo que gritavam a sua animosidade, o relato de futebol, as proezas amorosas e tauromáquicas, enfim uma babel de barulho e confusão.
Sem nos perguntar sequer branco ou tinto, fomos convencidos a optar por um tinto do Douro que não conhecia: Sedinhas – Casas das Torres. Mesmo processo (embirro solenemente que me induzam pedidos sem dar a carta, será defeito meu?...) para uns joaquinzinhos com arroz de tomate e esparregado e depois para um prato forte da casa que é, ao que parece, a picanha de vitela na pedra.
O vinho comportou-se razoavelmente como um Douro com a leveza própria da região, mas parece-me exagerada a classificação de grande escolha.
Os carapaus estavam fresquíssimos e muito bem fritos e a carne, que já de si demorou, veio trocada, já cozinhada, ao contrário do que tinha sido combinado, pelo que teve de esperar-se ainda mais, desta vez para que a pedra aquecesse.
Sequencia? Nenhuma. O barulho continuava a aumentar. Cada pedido tinha de repetir-se duas ou mais vezes ate se conseguir satisfação. Nem pai e filho na sala, nem seguramente o outro pessoal na cozinha conseguiam corresponder as solicitações de tamanhas turbas esfaimadas. Ao aceitarem grandes grupos como estes os donos da casa deviam fechar as portas, sinceramente. Doutro modo, ao ganharem de um lado, perdem noutro. Deviam pensar nisso.
A distância entre pratos foi aproximadamente de 40 minutos. O esparregado e o arroz já estavam frios quando finalmente apareceu a vitela. Pequenos pedaços muito tenros mas rotos e sem apresentação, do acém redondo, com sua gordura portanto. Não valia a pena reclamar. A tentativa de simpatia personalizada, cedo morria abafada na confusão e na urgência de acudir a toda a parte com pessoal nitidamente a menos. Pai e filho davam a noção duma estrutura amadora, demasiado familiar, para as necessidades da noite. Assim não.
Os molhos que acompanham esta vitela barrosã, muito tenra aliás, são os clássicos de mayonaise com mostarda, molho tártaro, etc. Mas a pedra, aquecida à pressa, estava lenta. E a salada - habitual, ao que dizem - esqueceu.
A encerrar, provei a mousse de manga que era razoável.
Parece haver também dourada assada no pão e grelhada mista de peixe na pedra. Parece ser sossegado noutros dias. Parece que normalmente se come bem, dizem. Parece que os géneros básicos são de boa qualidade. Parece-me que os acompanhamentos nem sempre se adequam ao que acompanham. Parece que não costuma ser tão barulhento. Parece que a conta no fim estava enganada com o dobro do vinho que beberamos. Parece que o descafeinado afinal era café. Parece que a factura continua a ter de ser pedida como um extra. Por fim, parece ser demasiado caro para a qualidade de satisfação proporcionada, que foi ínfima.
O meu lamento. Mas o atendimento, o ambiente, as trocas, as confusões, o esfriamento e a espera atiram este comentário necessariamente para o muito negativo.
Parece-me que vou pensar bem antes de voltar.

Resumo:
Sala/Mobiliário *; Porções ***; Tempo de espera *; Confecção **; Serviço *; WC **; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente *; Grau de satisfação geral *
Preço $$$$

Tasca do Zé da Bola

2008-02-25T22:31:00.002Z

Pragal- Almada

Apetecia-me falar do Ze Bolas sem dizer ao certo onde fica. Resultava num segredo bem guardado, como pertence aos lugares de culto privado, onde não queremos intrusos que nos estorvem, nem lugares ocupados que nos empecem.
No entanto, enquanto não abordo - fica prometido - uma sequência de restaurantes de outro registo, recursos e palamenta, e tirando a alma de egoísmos, falarei hoje dessa humilde tasca.
O Zé da Bola, também conhecido por Zé Bolas é um ícone almadense. Oriundo do distante Cercal do Alentejo, depois de uns anos trabalhando nos estaleiros navais, estabeleceu-se no Pragal com uma tasca, parece mais que para fazer amigos do que sinceramente para gerir restaurante a sério ou criar riqueza.
São assim as tascas de Portugal no seu melhor e pior. Barulho e confusão. Frequência livre, por vezes heterogénea e complicada, mas normalmente uma espécie de bodo aos pobres, de ambiente alegre e rigorosamente democrático e popular, onde todos, sentados ao lado uns dos outros, ficam sem estigmas sociais de privilégio, riqueza ou favor.
O Zé grelha. Grelha tudo. Não dorme, o homem. Vai buscar o peixe ao Marl bem cedo, para apanhar a melhor escolha, e por vezes, eu sei, dorme o resto da noite na carrinha, escabeceando de sono e cansaço, para que ao almoço o peixinho esteja nos conformes para o cliente.
-Quais molhos? -Perguntou-me um dia, com os olhos cândidos de um viver simples e dedicado aos amigos.
-Tudo grelhadinho aqui ao ar livre! Acrescentou. Arriscando a multa, chova ou faça sol, diria eu.
Charcoal de carvão. Ocupação de espaço sagrada, numa curiosa carroça de chapa com rodas que até tem sistema de roldanas para afinar a altura da grelha à brasa e que recolhe a um chapéu alto em dias de chuva. Mas sempre lá, o churrasco do Bolas. Um dia poderá estar proibido neste surpreendente país de novas leis. O povo chama-lhe brasa. Brasa eterna. Sistema simples, sempre igual. Mas receita de saúde, dizem os entendidos.
Carapau, por vezes mais chicharro que carapau, dourada da treta é certo mas o que fazer, posta de boa corvina, lulas, chocos, salmão, peixe-espada negro do melhor, e as infalíveis sardinhas no tempo delas, perfumando o bairro. As batatas vêm cozidas com pele, lá de dentro da exígua cozinha, com a salada e a sopa. O comensal ainda tem direito a uma sobremesa e pela refeição completa paga, até ver, 8 euros, se tiver lugar.
Eu adoro aquela esplanada do Bolas. Passa o cigano que nos tenta vender um Breitling genuíno por 20 euros e o senhor da funerária, sempre simpático, que nos oferece isqueiros e calendários com frases alusivas à vida e à morte em tons sempre perlados de um humor que recolhe em mim alguma perplexidade.
Passa o artista, o policia, o professor, o reformado e o engenheiro, apressado no intervalo das obras, escolhendo entre a sandes sem graça e a refeição convencional. Ali, nada é convencional. Por vezes os próprios clientes ajudam no serviço, entre o trocativo e o desenrascado do outro Zé, do Rafa e da Lucina. Ali tenho a sensação de sermos todos amadores e solidários. Girissimo. Cada dia é uma nova performance, uma peça do Teatro-vida acontecendo. Todos juntos, todos iguais. Povo no seu melhor.
Aparcamento complicado. Simpatia e fumo à discrição. Pena aquela pequena esplanada não me caber em casa. O Zé Bolas cabe seguramente no meu coração.

Resumo:
Sala/Mobiliário *; Porções ****; Tempo de espera ****; Confecção ***; Serviço **; WC *; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente *; Grau de satisfação geral ***
Preço $

Restaurante Porto de Abrigo

2008-02-07T20:01:00.001Z

R. dos Remolares,18
Lisboa

Numa outra geração e noutra encarnação, eu frequentei muito assiduamente este Porto de Abrigo. Uma noite destas, resolvi voltar a franquear a porta dessa velha referência de minha vida passada e de um certo viver marítimo e portuário lisboeta. Continua a ser o Cais do Sodré no seu melhor, por onde passa e pastoreia a mais activa e influente import-export business people. Local de transitários, armadores e despachantes, onde tantos negócios e embarques são decididos, sobretudo ao almoço.
Talvez ali pela primeira vez, se tenha decidido numa qualquer mesa, importar roupa da China, ainda antes das lojas de trezentos; talvez dali houvessem raiz tantas modas que inundaram o Pais, desde sapatos a bonecos. Decerto, um dia, se aquelas paredes falassem, a história do que se consumiu e foi moda neste país pudesse fazer-se com outro rigor e esclarecimento. E dos fantabulosos lucros envolvidos também.
Mas entremos. O ambiente é naval, como se de uma messe de um navio se tratasse, com lambril subido de madeira alta e cadeiras de mogno rijas e maciças. As mesas mereciam toalhas de pano sem cobertura de papel. Se pedir guardanapos de pano, contudo, trazem-lhos sem hesitação.
Comi umas gambas em caril de boa fábrica (há milhentas receitas de caril, como se sabe, que podem levar mais ou menos cravo, gengibre, piri-piri, açafrão, etc.) e um pato com molho de azeitonas e esparregado. Estiveram ambos bem. O caril - encorpado e bravo, sem exagero de gambas, mas em quantidade aceitável; e o pato - bem-disposto e caseiro, receita antiga que não perdeu a mão. Reencontrei o gosto e a memória, o que é sempre reconfortante.
Há ainda, entre muitas outras coisas, um polvo que recomendo, uma vieira de fabrico caseiro muito agradável e um outro pato mais normal, digamos assim. Este pato que degustei apresenta-se completo. Isto é, disfarçado com o molho de azeitonas, o bicho incluía os miúdos e as peças vinham com a saborosa pele. O pato no seu esplendor. Porque os arrozes de pato que habitualmente se comem, infelizmente apenas incluem a fibrosa zona do peito, onde justamente o palmípede menos saboroso é. E recorre-se depois ao chouriço para dar a alegria, o colorido e a gordura que, afinal, a simples pele do animal poderia com vantagens propiciar. Aqui está, portanto, uma receita antiga da mais velha culinária regional com todas as regras do sabor autêntico respeitadas.
Era tarde e as sobremesas já estavam muito esgotadas do almoço. Destaco as peras bêbedas, os pudins, brigadeiros, barrigas de freira, mousse de manga, etc
Carta de vinhos escassa mas funcional. Corrijam por favor o Muralhas de Monção que está mal escrito com s, pois tanto o produto, como a simpática vila minhota merecem essa correcção.
Estacionamento entre o muito difícil e o impossível. Fecha aos domingos.
Visita fortemente recomendada.O Porto de Abrigo continua a ser um porto de abrigo.

Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC **; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente **; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

Restaurante a Calçada

2008-01-23T19:56:00.001Z

Restaurante A Calçada
Tel. 213632678
Calçada da Ajuda 107/109
Lisboa

A entrada é banal, sem grande luxo, nem nenhum ar especial de restaurante de referência. A meio da Calçada da Ajuda, ao lado esquerdo de quem sobe, está este espaço simpático para cerca de 60 comensais, digo eu, não sei, mas à volta disso.
Ao chegarmos, somos prendados com pratinhos de pimentos aveludados preparados com molho de azeite e alho, mexilhões de gaspacho, orelha de porco, saladinha de polvo, enfim, mimos simpáticos e de agradável confecção. Há que recusar alguns pratos, senão a refeição acabaria por ali.
As mesas são simpáticas, as cadeiras estilo Thonet, tão de meu agrado, que envolvem e aconchegam sem oprimir, e o serviço inclui toalhas e guardanapos de pano. Bom ambiente e boa frequência devido a proximidade entre outros, do Ministério da Cultura. Aliás, é casa que a Ministra Pires frequenta, facto que já presenciei várias vezes, no que quer que isso abone de seu gosto ou demanda de sabores. Controversa na acção e no estilo, mas na mesa, ao que parece, sabe escolher …E a gastronomia também é cultura… ou não?
Na ementa do chefe Laureano é frequente encontrar a chamada comida típica portuguesa. Temos as favas com entrecosto, alheira de caça, joaquinzinhos com arroz, sopa de cação, pataniscas, caril de frango caseiro, lulas recheadas, peixe e carnes várias para grelhar. Porco preto e caça são frequentes no menu. Feijoada à brasileira também, a qual, embora não seja produto nacional, está já tão divulgada entre nós, que começa a pertencer aos nossos cardápios sem surpresa. Um certo perfume alentejano nos sabores e na decoração, decerto propagado e transmitido pela proprietária, Dª Maria Helena, uma simpática e atenta anfitriã. Alentejana do Baixo Alentejo, sente-se no coração.
Há uma boa lista de vinhos, forte sobretudo nos tintos alentejanos, mas muito curta nos brancos, que continuam a ser o parente pobre de uma riqueza por explorar. Contudo, a carta de vinhos está a precisar de reforço e sobretudo de reorganização para melhor e mais rápida leitura. E maior abrangência também.
Darei relato das lulas recheadas com arroz, bem feitas e caseiras - não como umas já congeladas que começam a invadir o mercado e que são de fugir… Veio também um esparregado que estava bem confeccionado, nem amargo demais, nem excessivamente enfarinhado, como por vezes acontece.
Provei também o arroz de pato à antiga, que estava bem confeccionado, solto e simpático, embora, se fosse à antiga, nunca levaria bacon, modernice anglófila importada nos anos 80, no máximo. A tradição portuguesa manda, aliás, redescobrir o valor do toucinho de curtimenta nacional, mas isso são discussões académicas para outra ocasião.
Numa outra ocasião já experimentara no mesmo espaço, as favas aporcalhadas e o caril de frango caseiro, ambos bem apaladados e sinceros. E umas pataniscas que naquele dia estiveram em baixa de forma. Acontece. Na generalidade, a ementa é caseira e muito bem confeccionada, mantendo níveis muito agradáveis de compromisso qualidade-preço.
Provei também o leite-creme que não deslumbrou por aí além, mas é mesmo queimado na altura com ferro em brasa como pertence. Havia doces alentejanos, com a inevitável sericaia, mas não fui em tentações.
Decoração com detalhes típicos e serviço afável.
Casas de banho limpas. Estacionamento difícil.
Muito recomendável, na minha opinião.

Resumo:
Sala/Mobiliário ***; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento *; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

Adega do Saloio - Chao de Meninos

2008-01-11T00:00:00.000Z

Será talvez o decano de um conjunto de restaurantes de razoavel charme e óptima localização, com um ar típico e simultaneamente cosmopolita, situados em Chão de Meninos, ali para os lados de S. Pedro de Sintra.
O ambiente típico ressalta logo à entrada, com as paredes revestidas por tábuas costaneiras envernizadas e molhos de alhos e cebolas pendurados das grossas traves do tecto.
Não sabemos o que a nossa amiga ASAE vai exigir nestes casos em termos de desinfecção. Talvez proibir os alhos verdadeiros e substitui-los por alhos em plástico, seguramente menos degradáveis e cheirosos… e as tábuas retiradas e substituídas por aço inox.
Vai ser, no mínimo, curioso ver o evoluir de tão intrometidas entidades no tecido mais profundo dos costumes e ambientes nacionais…
Mas enfim. Pensemos em coisas positivas.
O cabrito da casa é normalmente óptimo e vem com as batatas coradas no forno e a cebola e o arroz de miúdos. Desta feita não o provei.
Experimentei queixada, acompanhada de um esparregado de razoável confecção, que solicitei integrasse o acompanhamento, e não me dei mal. Provei ainda a cabidela de galináceo caseiro que estava divinal.
Ah! Dizem-me maravilhas da posta mirandesa, que é certificada e bem feita, o que é raro fora de su sitio...
Especialidades na brasa de bacalhau, cabrito, peixe, espetadas à Madeira e à Bruxelas. Não faço a mínima ideia de como será esta última, nem de que peregrina fonte lhe advém o nome, talvez por predilecção de algum deputado europeu…
Passaram sobremesas gulosas, mas confesso que também não as provei. Não era dia.
Razoável carta de vinhos, bem referenciada, de que escolhi um Borba tinto VQPRD que esteve ao seu nível. Serviço de leste; simpático e eficaz.
A amesendação é correcta mas a casa merecia toalhas e guardanapos de pano. O ambiente é castiço, quase familiar, e de lareira acesa no Inverno, com uma temperatura agradável. Bom para por a garrafa na temperatura ideal.
Evitando um certo barulho de cozinha e de talheres que por vezes se ouve, também poderia conseguir-se outra tranquilidade para um espaço com inegável imaginação e dignidade.
Os pratos deviam ser aquecidos. O cliente merece. Um bocadinho de elegancia. Vá lá.
Cozinha regional, no seu melhor, sem luxos e a um preço simpático.
Estacionamento por vezes complicado, mas se quiser andar um pouco, consegue.
Restaurante não fumador. A máquina de cartões não vem a mesa.
Recomendo a visita. Há alguns anos que não o fazia, mas continua bem de saúde e de temperos.

Resumo:
Sala/Mobiliário ****; Porções ***; Tempo de espera ***; Confecção ****; Serviço ***; WC ***; Estacionamento **; Paisagem/Ambiente ***; Grau de satisfação geral ****
Preço $$$

Restaurante o Cortador Oh Lacerda!

2007-12-26T19:05:00.000Z

Restaurante Cortador Oh Lacerda!

Av. Berna 36 – A

1050 Lisboa

Há espaços de restauração que mereciam a classificação oficial de museus particulares. Pela qualidade, pelo ambiente, pelas peças expostas, pela decoração e pelo coleccionismo patente do anfitrião. Pela beleza e aconchego do espaço destinado aos comensais; pela história de tantos dias e noites e respectivas conjurações, negócios, amores e desamores que dali houveram raiz e discussão; pelo prazer de uma noite especialmente convidada; por evocação de nós mesmos, noutros tempos mais recuados; por tudo isso, o oh Lacerda! é um espaço assim, que existe em Lisboa, meio escondido numa porta discreta, frente à sede da Gulbenkian, na Av. de Berna.

Conheço o Restaurante há uma vida. Nascido do que foi outrora um talho, aproveitou com saber a sinergia desse culto, instituindo um bife à cortador de grande celebridade, putativamente em vigor desde 1943. Não posso garantir, não era vivo ainda…

Contudo posso confirmar a sua qualidade e não me custa considerá-lo como um dos históricos bifes de Lisboa, a par - para mim - com os mais conhecidos do Ribadouro, Trindade e Portugália – que se tornaram produtos de qualidade estandardizada, por vezes duvidosa e típicos de cervejaria - mas sobretudo a par com o da Casa York, ainda no activo e recomendável, segundo julgo. Outros haverá.

Falo do que sei em relação ao bife, mas garanti-vos uma isenção que, por vezes, me custa manter, quando as coisas não correm bem. Quase prefiro o silêncio quando algo desacertado acontece. Mas prometi a mim mesmo que não era por isso que deixaria de dizer a verdade. E não contem comigo nunca para desconstruir por gosto, mas também nunca para tecer loas por simpatia. Lamento, mas a verdade acima de tudo, ou não estaria a fazer critica gastronómica séria. As coisas na minha última visita, é um facto, não correram totalmente ao nível exibicional a que estava habituado no velho Lacerda.

A casa continua a ter um Senhor na sua gerência, o ambiente geral é descontraído, mas elevado e de charme, as molduras com colecção de notas de todo o mundo são impressionantes, o ar um pouco retro ajuda a enquadrar o espírito, a iluminação é sábia. O pão saloio vem de Mafra e vai à mesa em saca de pano, enfim, um espaço evoluído e sabedor da velha escola de restauração lisboeta. Uma sala não muito grande, mas nobre e simpática, de imensos pergaminhos.

Entradas a gosto, sobretudo paiola - óptima, de cura leve - e queijo de ovelha. Uma garrafeira completa, muito extensa, com divisão bem feita por regiões e donde escolhi um tinto Monte das Servas que cumpriu e constitui uma boa solução, sem entrar em preços proibitivos.

Acompanhado que estava, foram pedidas pataniscas e arroz de pato. Porém, as pataniscas - embora nos garantissem que feitas ao momento – estavam algumas de massa crua, outras passadas de mais, vieram frias e com pouco bacalhau, numa primeira surpresa negativa da noite. As pataniscas de bacalhau têm de ser uma festa desbragada de sabor e regionalismo. Uma festa portuguesa. Estas não.

O arroz de tomate que acompanhava estava de boa confecção, embora fosse seguramente aquecido do almoço, tal como o arroz de pato, saboroso e equilibrado, mas sem deslumbrar.

Nas sobremesas optei por uma tarte de maçã e passas, que cumpriu e estava muito bem confeccionada.

O serviço foi, como sempre, atentíssimo e cheio de charme, na maior parte das vezes pelo próprio anfitrião. Um cavalheiro.

A merecer sempre uma visita, como espaço de referência e restaurante emblema de Lisboa, mas a carecer, sobretudo aos jantares, de uma revisão de consciência na forma de preparo, apresentação e aquecimento das doses.

Estacionamento em parque subterrâneo pago, não muito longe, senão… impossível.

Resumo:

Sala/Mobiliário ****

Porções***

Tempo de espera ***

Confecção ***

Serviço ****

WC ***

Estacionamento **

Paisagem/Ambiente ****

Grau de satisfação geral ***

Preço $$$

O polvo unido jamais será vencido!

2007-12-06T00:05:00.000Z

Temos uma das mais gulosas e saborosas gastronomias do Mundo.

Corri já a minha parte dele para o poder afirmar. Sou, além disso, dotado geneticamente de uma aristocracia de palato e gosto requintado, o que me permite distinguir uma vieira fresca de outra congelada, e apreciar águas e outros mais encorpados líquidos com a certeza de um golpe, o critério de um mestre e o sentido crítico de um gourmet.

Nas horas vagas, impenitente e mártir, cozinho. Entro nessas ocasiões em elevado transe laboratorial, produzindo ácidos úricos, colesteróis e outras magias alquimistas, sápidas e nocivas, de que tento ter tempero, punho e rédea, mas de que também não enjeito nem o pecado nem o sabor.

Somos todos dessa mesma matriz, mesmo os enjoados da vida. Somos portugueses.

Há sabores nacionais que são, de certo modo, uma afirmação de nossa diferença e individualidade. Do próprio património cultural.

O bacalhau e as suas mil e uma formas de cozinhar, a sardinha assada com pimentos, as conservas de atum, as caldeiradas, os presuntos, as artes de fumeiro e salmoura em geral e tantos outros hábitos alimentares, enraízam fundo no cromossoma do povo e integram uma idiossincrasia, uma gesta, uma escolha, um espaço próprio. Uma afirmação nacional.

O gomoso e magnífico leite-creme da minha avó, queimado de açúcar amarelo com o velho ferro de tostar, seria hoje considerado um perigoso produto alimentar, capaz de matar qualquer um e de encerrar um estabelecimento de prestígio como o Tavares Rico.

Paralelamente, os queijos que o pastor João Serra faz em Alcafache, escondido na sua queijeira clandestina – para chamar nomes pomposos ao tugúrio onde os cura… – são mais saborosos que os serras autorizados, fabricados em cozinhas de alumínio e inox. Porquê, não sei. Mas são.

A minha velha faca de bocas pronunciadas, de tão gasta e afiada na mó de argila, aquela mesma que levo para toda a parte quando é suposto cozinhar, e que me dá confiança no descasque e eficácia no golpe, essa, nem pensar em cozinhar com ela. Está fora da norma e não é mais que um pedaço de lixo, na óptica oficial de quem inspecciona as cozinhas desse país secreto e perigoso. Porque, por trás do sorriso farisaico do chefe de sala, lá nos recônditos e sinistros bastidores de tenebrosos restaurantes...há sempre atentados que desconhecemos - comida podre, facas duvidosas, aventais por engomar.

Daí tornarem-se urgentes medidas drásticas.

Com efeito, as mãos de vaca com grão, por exemplo, terão de acabar. Está provado que as vacas não usam protecção nas patas durante o seu pastoreio o que indicia hábitos conspurcados e de péssimo futuro. O mau hábito de defecarem para baixo permite um convívio íntimo das fezes com as citadas patas, pelo que muitas delas mostram sintomas de inflamação interdigital não combatida. O próprio grão não foi calibrado de acordo com a escala de programação, cor, emissão de CO2 e medidas autorizadas pela CEE.

Teria, de resto, de fazer-se um curso – de difícil aceitação e tolerância às autoridades europeias que superintendem a higiene do que comemos – para lhes conseguirmos explicar que neste país comemos pezinhos de coentrada, bucho recheado, dobrada com feijão branco, tripas grelhadas, enguias de ensopado, alheiras de caça, perdizes mortas de véspera, passarinhos fritos, patos e galos caseiros de saúde nunca controlada, mioleiras, ovos não carimbados postos por galinhas deseducadas e pica no chão, couves do quintal, batatas e feijões igualmente sem inspecção botânico/sanitária, azeitonas apanhadas directamente das oliveiras e não compradas em frascos, chouriços e morcelas de sangue defumados no nosso fumeiro de azinho, presuntos provenientes de porcos em vida provavelmente nauseabundos, vinho pisado com os pés, queijos de origem em leite proveniente de tetas duvidosas e, por vezes, coagulados com um cardo bravio que há nos montes, sandes de courato vendidas em carripanas, sem o mínimo de condições, à beira da estrada, com os carros a passar ao lado, em dias de futebol!

E explicar-lhes que, contudo, sobrevivemos. Morreriam de susto.

Mas há mais.

Juntemos os bolos e barquilhos da caixinha mágica da praia, os gelados que ao fim de uma manhã de areal já estão mais desfeitos que a neve em Agosto, castanhas assadas em carvão no meio dos cavalos da Feira de S Martinho, a neve doce tão pedida pelos miúdos, aquela que é enrolada no pau em feiras e romarias pelo país fora, e as farturas e churros feitos na frente de toda a gente, sem higiene nem preparos, cheios de óleo e canela duvidosa, embrulhados em papel pardo, rasgado sem norma nem preceito.

Juntem-se os saborosos e nojentos caracóis, apanhados nos mais inverosímeis sítios, inclusivamente cemitérios; os percebes; as lapas, cadelinhas, berbigões, ouriços e mexilhões roubados na maré baixa, em areias e rochas, repletas de um fétido cheiro a algas e a mar.

E, por fim, os próprios sargos, robalos e restantes peixes, apanhados a comer a babugem por inconscientes pescadores à linha, que arriscam a vida em erectas falésias, e que não cumprem, obviamente, as mínimas normas de segurança alimentar, pois alimentam-se de restos e despejos naturais e marítimos não controlados, de proveniência tão sórdida que até me escuso a comentar.

Da carne, nem sequer falo. Nenhum nutricionista a recomenda, nem há matadouros onde o sacrifício das rezes seja precedido dos actos religiosos recomendáveis e piedosos. O pecado da carne estará para sempre banido do nosso viver. Só argentina e congelada. Ponto. Parágrafo.

Feche-se o país e comamos todos… não sei…talvez pão. Mas do embalado, de origem escandinava, em tostas integrais, vacinados contra a gripe e tudo.

O pão do Alentejo será proibido em breve. Só em forno eléctrico.

O forno a lenha tornar-se-á um objecto de museu.

Decorrente disso, cabritos de todos os montados: – respirem de liberdade!

Pargos no forno: - a vossa hora é de vitória!

E também vós, couves e alfaces da horta própria, espigai à vontade – não podeis ser consumidas. Estais finalmente livres!

Adeus sabores de Portugal. Europa oblige.

Tias velhas, avós, mães, enfim, todas vós, hábeis, exímias cozinheiras, – acabou tudo! Agora fazei costura.

E nós próprios cozinheiros e amantes do viver, Epicuros serôdios e insensíveis. Devíamos ter era vergonha.

O país regressa dentro de momentos, num outro século qualquer.

Quem quiser associar-se, junte a sua à nossa voz.

Preparemos a passagem à clandestinidade

Eu por mim, de resto – nisto e naquilo – também já sou clandestino há tanto tempo que nem estranho...

Restaurante Típico O Alpendre - Arraiolos

2007-11-26T22:33:00.001Z

Bairro Serpa Pinto - Arraiolos

Entra-se em Arraiolos e sobe-se o que parece ser a ultima rua, em direcção ao topo da vila. À esquerda, ao alto, vai encontrar o Alpendre, um Restaurante porto de abrigo que recomendo.

Tem a dignidade e a decoração típicas alentejanas e a amizade calorosa de um povo amigo e são que sabe receber.
Carta de vinhos generosa onde avultam os alentejanos brancos e tintos para aquecer a alma. Um dos poucos sítios onde assisti a um corte de gargalo, feito com mestria.

A partir das entradas que o vão começar a encher, perca-se depois com a Sopa Cação, a Vitela do Montado, as Migas de Espargos,Tomate e Bacalhau, a carne de Porco Preto.

Enfim, um mar de erros dietéticos que nunca sabemos se o são ou não, pois afinal o povo alentejano interior acaba por durar nem mais nem menos que o algarvio litoral que só coma peixe. Ou o não fosse a dietética uma ciência redonda, de conhecimentos insuficientes, indicações equivocas, redundâncias e acusações por provar, modas refundidas e fundamentalismos doentios.

Quantas vezes a sardinha já foi boa, e depois má, e depois outra vez boa à luz dos dietistas? E os azeites? E a confecção com banhas e toucinhos? E a carne de porco? E o excesso de pão?

Quando me dizem mal da culinária do pão e das ervas de cheiro; da carne de porco gorda e do esturricado; das sopas e do azeite; dos produtos de fumeiro; do uso diário do vinho à refeição e muitas vezes fora dela; da confecção usando toucinhos e banhas; dos doces conventuais gordos e cheios de ovos, eu dou por mim a pensar num casal que conheci lá pelos lados de Alter, que por coincidências da vida se tornaram meus sogros, e que nunca conheceram outra alimentação. Vidas saudáveis e plenas. Um bebia bem, morreu cedo - com 91 anos. A outra figurinha, sua mulher, continua com 95 lúcida e atenta, uma cabeça de invejar e uma memória e movimentação com que eu não sou capaz de competir.

Porco? Sempre. Pão? Sempre. Água do poço. Vinho da lavra. Paios e enchidos caseiros. Azeitona curtida do beirado.

E mais. Banha e toucinho como gorduras de confecção. Gado caseiro, não vacinado mas de confiança. Galinhas pica no chão, borregos, galos, porcos, coelhos bravos.

Não sei como. Esta gente assim acaba com os nutricionistas. Assim não vale.

Por isso mesmo, se for ao Alpendre, coma os paios e os queijos de entrada, vicie-se nas migas de espargos, e trinque à vontade o porco preto. Pode estar a assinar a sua sentença de morte segundo alguns dietistas, mas olhe que a prática vivida do povo alentejano diz que não...

À sobremesa, se houver, escolha o morgado, ou o Don Manuel, desculpem lá, esqueci o nome por não ter apontado na altura. Um de cobertura branca. É de cair de prazer, tipo pão de rala. Um sonho.

Estacionamento por vezes problemático - rua estreita. Ambiente típico e simpático. 70 mesas com guardanapos de pano, bem apresentadas. Encerramento à 2ª feira

Cozinha Tradicional Alentejana no seu melhor. Não é preciso ir ao Fialho pagar o dobro. Fique por aqui. Vá por mim. Merece uma visita.

Resumo:

Sala ****

Mobiliário ***

Porções***

Tempo de espera **

Confecção ****

Serviço ****

WC ***

Estacionamento **

Paisagem/Ambiente ***

Grau de satisfação geral ****

Preço $$$

classificações

2007-11-22T20:18:00.000Z

Tabela de classificação

* (francamente mau)

** (pode melhorar)

*** (satisfaz)

**** (bom)

*****(muito bom)

Preço

Muito barato ($)

barato ($$)

médio ($$$)

caro ($$$$)

bastante caro ($$$$$)

Restaurante Casa das Enguias - Boquilobo - Ribatejo

2007-11-22T19:21:00.000Z

O culto da enguia...

Algumas terras se gabam de deter o exclusivo da culinária da enguia.
São assim famosas as enguias do Infantado, da foz do Arelho, das Lagoas de Óbidos, Stº André e Melides, da Murtosa, Porto Alto, etc
A forma de preparar tal gordo e saboroso peixe varia de terra para terra, mas hoje abordarei o Boquilobo, nome estranhíssimo, correspondendo a uma povoação mínima - de umas 30 casas no máximo. Um estranho mas invulgar sucesso na comercialização de tal anguiliforme.
É a terra natal dessa referência da democracia e da luta pela liberdade que foi Humberto Delgado. Ainda hoje, fruto desse ícone local, muitos Humbertos houveram dele nome pela região. Freguesia de Brogueira, concelho de Torres Novas. Fixe.
O Manuel Cepo, aliás Casa das enguias de seu recente nome, é uma sala grande, espaçosa e moderna, fruto de recente mudança de um velho espaço onde tudo começou. Mesas e cadeiras confiáveis, de madeira, postas de forma simples mas legítima, simpatia no servir com afabilidade e eficiência. Café na entrada para convívio local, nao separado do restaurante, funcionando ambos em espaço aberto . Guardanapos e toalhas de papel. Aos fins de semana algum ambiente ruidoso é previsível. As casas de banho são limpissimas e espaçosas.
Lista de vinhos não muito extensa, digamos talvez razoável, mas com relevo para os vinhos Ribatejanos. Dentre estes, o Quinta de S. João Baptista, compromisso de preço e gosto que não envergonha. Curiosamente, é um vinho criado ali mesmo ao lado, em vinhas extensas de vários hectares, entre Riachos e a aldeia onde fica o restaurante.
Mas permitam-me derivar um pouco.
Várias alternativas existem, com efeito, dentro da aldeia, - onde ocorre um festival anual da enguia, normalmente no fim do Verão - e há, no mínimo, 3 hipóteses para o consumo desse petisco desconhecido que é a enguia grelhada. Qualquer um deles é de visitar.

O Retiro da Fataça, é famoso pelo tratamento do peixe de que toma o nome. A fataça é um peixe branco de tamanho médio, que vem limpo e gordo do Tejo no Almourol (ou da terra de Saramago, ali tão perto, a Azinhaga) enquanto em Lisboa - onde se chama taínha - tem sabor a óleo, devido à poluição do rio nas docas.... Mas este restaurante possui também enguia, geralmente eiró ou iró, um pouco mais grada, para grelhar; ou mais pequena, nesse caso indicada para fritar.
O outro, mesmo em frente do Manuel e primo do mesmo, é o Zé Cepo, com uma miga divinal que - mais que por acompanhamento - é quase uma razão de visita obrigatória em si mesma. Quanto a mim, é a versão local mais próxima da miga original do velho "tubarão do Tejo", seu criador e do Toino Matos pescador, seu herdeiro, que o chegou a confeccionar para -espanto dos espantos!...- a própria Rainha de Inglaterra. Uma delícia feita de refogado lento de ervas várias, mistura de pães esfarelada à mão, nunca à máquina, algum bacalhau desfeito em algodão e muita mão, dada pelo saber.

Mas voltemos ao Manel.

A oferta, embora variada, vive à base da grelha e do ensopado de enguia, feito com iró média a grada, bastante hortelã, como pertence, pão e tempero de bom equilíbrio. Para quem pensasse que só os ensopados do Porto Alto é que satisfazem, ficamos com uma alternativa muito credível, em muitos aspectos até, superior.
De peixe, há também alternativas, que vão das lulas e chocos, à fataça e ao bacalhau. Tudo na brasa, no ponto e com arte. O dono da casa tem uma vida de prática e nao deixa esturrar as coisas...
Para os iniciados nas artes da culinária da enguia, dado o preconceito pela fusiforme criatura, aconselha-se talvez a enguia frita acompanhada de miga, que se comporta como iniciação adequada e geralmente melhor tolerada. Deve ser acompanhada de molho vinaigrette para desenjoar e salada bem guarnecida. Coma à mão, desiniba-se, não está no Gambrinus. Se não conseguir superar o preconceito... é pena, mas tente as febras da casa, enormes gordas e saborosas como poucas.
Passe pelas sobremesas, onde se aconselha, se houver, o fidalgo, o bolo de bolacha, o melão - na sua época - o pudim de café ou o pudim de ovos da casa, gordo pesado e com a consistência dos mestres. No fim tente o bagaço caseiro. É um espanto e um segredo bem guardado de digestão sem problemas.
Estacionamento razoável no largo fronteiro e no parque próprio do restaurante, um pouco distante, mas muito útil em dias de maior aperto. Visita altamente recomendável e compensadora.
Vá ao Boquilobo e espreite a casa museu Humberto Delgado, o homem que ameaçou demitir Salazar.
Em terra de homens de coragem come-se bem, garanto.

Resumo:

Sala ***

Mobiliário ***

Porções****

Tempo de espera ***

Confecção ****

Serviço ***

WC ****

Estacionamento ****

Paisagem/Ambiente **

Grau de satisfação geral ****

Preço $$

os Álvaros do sul

2007-11-22T00:06:00.000Z

Terei de falar deles assim, para que um dia, com mais tempo, me dedique a cada um com o detalhe merecido.
Um situa-se na Urra, localidade na beira de Portalegre e é um mestre na arte de receber com simpatia no seu minúsculo restaurante, onde avulta uma tomatada de pezinhos, galinha caseira, lacão e umas coisas que não vos conto mais.
Os vinhos são excelentes e tem sempre uma novidade da terra em redor. Foi ali que 1º descobri o Convento da Tomina, o Subsídio, tantas pomadas santas alentejanas, por vezes até particulares não excluidas.
E só as entradas, meu deus...

O outro Álvaro fala-nos de uma outra delicadeza eterna que reside nos sabores do mar e situa-se em Vila do Bispo.
Há tesouros escondidos e perdidos na nossa costa que os meus amigos não imaginam... ouriços, lapas, perceves... sei lá...
O peixe é pescado à cana pelo Mariano, sogro do Álvaro.
O mexilhão entra do mar para a cozinha, ali à nossa frente. Um espectáculo.
São ambos Álvaro e a eles voltarei com pormenor. Fica o aviso.

o escondidinho - Lagos

2007-10-28T22:31:00.000Z

Beco do Cemitério
Lagos

encerra aos domingos

O Gilberto achou o sítio sossegado e apesar da proximidade do cemitério esmerou-se por dar àquele beco um ar familiar e tranquilo onde, em tertúlia, os amigos se sentissem bem.
Estava criando nesse momento, sem saber, um dos lugares secretos de referência do litoral algarvio, onde se come do peixe mais fresco e melhor grelhado que pode desejar-se na vida.
E, para mim, a tasca mais simpática de Lagos.
Hoje, tantos anos passados, as mesas cá fora são, por vezes, disputadas em bichas de hora e as paredes estão repletas de documentos e relíquias, comprovativos de prazer e alarde gastronómico.
São certificados de enormes e pantagruélicos almoços e jantares onde se registam, escritos na cal dos muros exteriores, recordes pessoais, poemas de agrado e devoção e excessos inesperados. Tudo autenticado e certificado pelo próprio, que de tal modo leva a sério o assunto que promete borla a quem coma as quarenta sardinhas da praxe.
A simpatia do patrão é contagiante e a sua maior alegria parece ser ver os clientes comendo peixe atrás de peixe até lhe darem conta das caixas todas. E vem saber em mão, de mesa em mesa, se o peixe está bem, ou se tem de preparar alternativa.
Por isso mesmo, a coisa passa-se assim: Você senta-se e já está a comer. Depois... bem, depois é hábito da casa o peixe sair directo da grelha para o seu prato, e ir passando sempre até ter de recusar, por não poder mais de prazer, luxúria pura e medo de não se conseguir levantar.
Já aconteceu a casa fechar e aparecer na porta o seguinte letreiro: Hoje não abro por não ter conseguido encontrar peixe à altura da minha clientela. Gilberto.
E, ao contrário de um qualquer autor estratega de marketing, aqui sabemos que é rigorosamente verdade. O homem do Rogil não tem estratégias nem mente.
A maior dose de saída, em termos de preferência, nesta casa pequena - e, de facto, escondidíssima - é o peixe fresco.
Entenda-se, durante o Verão, o carapau (médio, divinal e perfumado como nenhum outro...) e a sardinha; e durante o período de defeso destes, o robalo e a dourada de mar (se forem de aviário o Gilberto avisa sempre os amigos menos entendidos no assunto...), o besugo, o espada, o sargo - melhor a partir de Janeiro - por vezes o salmonete.
Tudo acompanhado com a batata cozida com alho e oregãos, à algarvia.
Não é raro ver o peixe chegar no balde do pescador e entrar directo para a cozinha, sendo o negócio feito, ali mesmo, à frente do cliente.
Ao fim de umas idas fica-se com o vicio. Que apenas se deve transmitir a poucas e muito escolhidas pessoas, entre o mundo de amigos do peito e da mesa que nos mereçam tão valiosa informação. Não exagere. Filtre bem. Seleccione.
Casas de banho exíguas, estacionamento impossível, filas intermináveis, vizinhança sossegada (cemitério velho de Lagos...), luxos nulos, mesa e bancos corridos e toalhas de papel, fumo na esplanada, paredes todas escritas, televisão acesa, ambiente popular e barulhento, mas o melhor peixe na grelha da cidade. De muitas grelhas de muitas cidades.
Questão de fazer opção e escolher.
Eu gasto. E, como digo na canção, quem não gosta, não gaste, deixe ficar...
Os devotos agradecem.

Resumo:

Mesas e cadeiras *

Porção *****

Confecção*****

Tempo de espera ***

Serviço ***

WC *

Ambiente/paisagem *

Estacionamento *

Grau de satisfação geral ****

Preço $

restaurante o afonso

2007-10-26T02:01:00.001+01:00

Restaurante O Afonso
Mora

Estamos a falar de um espaço central na vila de Mora, onde houve a simpática ideia de construir um fluviário, iniciativa que bem merece uma visita.
É um concelho do Alentejo norte, distrito de Évora, bem central, e por isso, ponto de passagem natural para quem vai para Norte, e quase obrigatório para o viajante que desça do Ribatejo a terras do Sul pelo interior.
Quase diria que o Afonso é o coração de Mora, tal como o café Central é o coração da Golegã. E tantos outros Restaurantes que pela sua qualidade e preponderância determinam desvios no mapa, por vezes quilómetros extra, só para passarmos por lá. E que são de facto o centro anímico e convivencial das suas terras. O ponto de passagem quase obrigatório.
É o caso deste santuário de sacralidade gustativa e da simpatia alentejana.
Apetece provar todas as entradas, desde o paio, aos torresmos e aos queijinhos. Depois, há um menu diverso e tentador a escolher de acordo com todos os apetites e fomes do viajante ou residente.
De minha experiência aconselharia o bacalhau à Braz - um dos melhores que se pode comer neste país, seguramente - a caldeta de cação e o achigã grelhado, nos peixes; bem como o coelho à caçador (gomoso e apurado como deve ser), a perdiz à D. Bia e o arroz de lebre, sempre que haja, nas carnes.
A lista de vinhos, em especial alentejanos, é vasta e permite escolhas para todas as bolsas e palatos.
O estacionamento nem sempre é fácil, mas há um largo próximo, onde por vezes se consegue, com alguma sorte, deixar o carro.
A amesendação é em cadeiras e mesas confortáveis, com toalhas e guardanapos de pano, em ambiente de tom rústico regional mas alegre, luminoso e limpo.
As sobremesas são uma tentação demoníaca. São os queijinhos de Mora, por vezes o morgado, o pudim de café, enfim, perdições.
Deixo uma nota especial para o facto de o achigã ser um peixe excelente e menos conhecido dos gourmets citadinos, pois não chega praticamente aos grandes centros urbanos. Este é pescado na Barragem de Montargil ali bem ao pé e tem sempre textura, frescura, corpo e sabor. Como é uma raridade, raramente perdoo.
O restaurante Afonso é, para mim, talvez, um dos melhores cem Restaurantes portugueses. Nunca tinha pensado nisso, mas um dia hei-de contá-los.
Se nunca perder qualidades, como se espera, volto sempre.

Resumo:

Sala ***

Mobiliário ***

Porções****

Tempo de espera ***

Confecção *****

Serviço ****

WC ***

Estacionamento **

Paisagem/Ambiente ***

Grau de satisfação geral ****

Preço $$$ (depende sobretudo dos vinhos escolhidos)

as tascas do meu país

2007-10-25T14:32:00.000+01:00

Amigos,

As tascas de Portugal são um património inestimável.
Uma enorme referencia de transmissão cultural.
Deviam estar isentas de impostos. Totalmente isentas, ou parcialmente isentas; de acordo galopante com a qualidade, a confecção, a simpatia, o deslumbre de sabores guardados.
Nelas se evocam segredos de um passado comum galaico português, os sabores da pobreza, os petiscos de avós e bisavós, as ervas de leito de ribeira e de sequeiro esquecidas por distraídos e presumidos chefs pseudo-omniscientes, as soluções simples que encheram e deliciaram gerações passadas, enfim, séculos de sapidez e indulgência.
Bem aventuradas as tascas do meu país!
Durante uma vida achei por bem resistir a divulgar estes monumentos de degustação. Para não os ver invadidos por selváticos usufruidores banais, e para que nunca tivessem o sucesso que os poderá estragar, aviltar, vulgarizar e enlouquecer aos olhos da clientela íntima e conhecedora. Crueldade pura.
Hoje aqui, neste espaço de elegância e intimidade reservado a maiores de gosto e luxúria, vos prometo abordar - devagar, para que se cumpra um ritual de passagem solene mas discreto e progressivo...- a gastronomia de algumas merecedoras tascas ocultas e secretas de Portugal.

Sempre me ensinaram, de pequeno, que a suprema aristocracia dos gostos não invalida nem exclui, a priori, nenhum sitio, nenhum sabor, nenhum aroma, nenhum local, nenhum produto, nenhuma opinião, até prova factual em seu desabono.;

Com efeito, desde que cumpridas as normas de higiene - não, desde logo, as que a ASAE estupidamente impõe , mas as que o senso comum e equilíbrio mental exigem...- uma boa confecção é sempre uma boa confecção; e um prato desastroso e mal equilibrado será sempre um desgosto ao consumidor, por muito disfarçado que esteja de criatividade estética e presunção artística, mesmo que nos seja apresentado no mais majestoso e dispendioso restaurante.

Há, com efeito, uma perversa relação habitual de causa e efeito que urge combater no que concerne ao acto de frequentar espaços de grande marcação e visibilidade. Nunca se comeu bem numa sala, só pela majestade dos seus lustres, ou o velho e respeitável dourado de sua talha.
O mesmo é válido, infelizmente, para um tipo de snack que poderia e deveria ter mantido o registo de tasca, sem aspirar a modernices nem a servir cem almoços, só para melhor facturar combatendo a crise. A crise combate-se com a qualidade e o assomo de coragem de continuar a defender a gastronomia de origem demarcada.

Neste espaço tanto se relatarão visitas e críticas a Restaurantes de referência nacional, como das ocultas e sempre esquecidas tascas onde - num outro enquadramento e clave alimentar...- se consomem bens e sabores que sejam igualmente de referenciar.

Não ressalte, contudo, deste post a falsa impressão de um desconfiado trato preconceituoso e imbecil contra a restauração de alta cozinha, que é obviamente, uma das artes maiores da existência, comparável ao saber de um Velásquez, um Malhoa, um Mozart ou um Verdi.

Mas quis salientar e relevar a intenção de aqui desejar efectuar uma abordagem ecléctica da apreciação alimentar, pois me parece que esse é sempre um lado omisso na crítica gastronómica que se faz neste país. E os espaços merecem todos a mesma atenção, ou quase.

Uns a um nível absoluto de arte e prazer conceptual; e outros ao nível da sua utilidade social e histórica na conservação de valores tradicionais.

Frequentem este blog e embarquem comigo, se possível, - ao mesmo tempo que, comentando e informando, me auxiliem... - neste tão ingrato trabalho de avaliar e descobrir o incomensurável e sempre surpreendente gosto de viver.

Restaurante Zona Verde

2007-10-25T01:18:00.000+01:00

Restaurante Zona Verde

Rossio de S Braz, 86 – Estremoz

Uma entrada que não facilita muito, nem parece prenunciar grande festa, mas depois descobre-se um espaço traseiro agradável, bem achado, abobadado e íntimo q.b. O restaurante fica num local central da cidade e com uma ementa típica composta essencialmente pelos habituais standards alentejanos. Os pés de coentrada, a caldeta de cação, a açorda, o ensopado de borrego, etc.

São 55 lugares com boa amesendação, mesas e cadeiras confortáveis. Guardanapos de pano. Entradas pródigas e boa carta de vinhos.

Boa frequência, aparentemente de classe média alta.

Excelente cozinha com brilhantes desempenhos culinários em geral.

O ensopado de borrego, apesar de caldoso, servido em malga e com colher, merece destaque pelo bom perfume a hortelã e a ervas campestres de segredo da cozinheira, carregando de aroma um prato que, por vezes, nos é servido em forma de uma sopa aguada, sem graça nem apuro. Este não -bem apurado e calibrado. Fatias finas de pão ázimo e talvez um tudo nada de batata a mais. Mas muito bom.

Os pés de coentrada óptimos e genuínos, bem como o cação, saboroso, no ponto certo e de bom caldo. Mais não provámos. Mas pelo aspecto de tudo o que vimos passar, ficamos elucidados e o conjunto basta para darmos uma nota excelente à cozinha, sobretudo nos pratos regionais.

Um serviço com simpatia e celeridade um pouco aquém do desejado, com semblante carregado da parte de alguns empregados; mas, enfim, talvez alguma coisa tivesse acontecido de negativo no dia da nossa visita e a natureza humana é sempre sensível...

Carta de vinhos generosa e com algumas boas surpresas, inclusive o vinho da casa - tanto o branco, como o tinto.

Sobremesas regionais de boa confecção. WC pouco generosos e sem cabides. Estacionamento razoavelmente fácil.

Um local a visitar, se passar por Estremoz e dispuser de carteira confortável nesse dia. Vale a pena.

Resumo:

Sala ***

Mobiliário ***

Porções***

Tempo de espera **

Confecção ****

Serviço **

WC ***

Estacionamento ***

Paisagem/Ambiente ***

Grau de satisfação geral ****

Preço $$$$

Tabela de classificação

* (francamente mau) ;** (pode melhorar);*** (razoável);**** (bom);*****(mº bom)

Preço

muito barato ($) ; barato ($$); médio ($$$); caro ($$$$) ; bastante caro ($$$$$)

Retiro do Caçador

2007-10-25T01:14:00.000+01:00

Retiro do Caçador – Gralheira

Castro Daire

A simpatia doce da Marisa parece vir de outro filme, numa praia mediterrânica qualquer; mas não.

Estamos na alta montanha, no meio da Serra, olhando infinitos de devastação por incêndio, floresta resistente, penhascos imensos e precipícios, velhas casas de granito, outras mais recentes que representam sustos modernistas, espaço ate dizer demais, e respiramos aquele tal ar frio mas são – estamos na serra da Gralheira.

De Castro Daire até lá são uns 15 minutos por montes e vales onde a natureza não para de nos surpreender. Riachos gorgolejam e encantam, algumas casas recentes desiludem, a paisagem esmaga-nos sempre.

Encontramos o Retiro do Caçador após nos perdermos várias vezes. Convém dizer que não se perdia nada se houvesse uns letreiros ajudando pelo caminho…à atenção da gerência, se faz favor.

Primeira desilusão – então não é que depois de tanto caminhar, entrando no velhíssimo burgo de casa graníticas, com algumas capuchinhas ainda desfilando o traje secular e os bois circulando em liberdade pelas ruelas, aparece-nos uma… pizzaria?!

Passado o primeiro espanto, subimos as escadas e começa a função almoçadeira, numa sala bem urdida aproveitando o típico granito, as madeiras e a paisagem. É no fundo um espaço bem sucedido aproveitado com gosto.

As entradas sucedem-se são constituídas por presunto serrano, paio caseiro, queijo serra artesanal, chouriça negra passada pela brasa, bola acabada de fazer, azeitonas bem temperadas e um vinho tinto muito encorpado - quase mais parecendo alentejano - mas dali bem mais perto, de S João da Pesqueira.

Quando veio a excelente sopa de legumes, o olhar também gozou com a apresentação, pois ela vinha transportada na panela de ferro. Eventualmente tratar-se-á de folclore pois, apesar de muito apaladada, não me pareceu daquelas que são confeccionadas longas horas na velha panela de ferro suspensa no fumeiro…ou pousada na trempe. Contudo, tanto a apresentação como o sabor agradaram intensamente.

Ao nosso lado, muitos comensais mais jovens e em grupo escolheram pizas! Até pareciam ser confeccionadas com uma massa bem feita, mas sinceramente, naquele ambiente arqui – português comer pizas…! Bom, prefiro nem comentar…

Provei a vitela assada (um pouco seca sem o molho, que rectificou) e as costeletas de anho (fabulosas e tenras). Ambas as carnes eram acompanhadas por arroz branco solto servido, como pertence, na alcofa de barro (óptimo), couve no ponto e batata de forno (um pouco desfeita e sem brilho).

Não havia ao que parece, naquele dia, o cabrito e, apesar de haver, também não optamos pelo lombo de porco assado.

O forno é a base da cozinha do Retiro. O pão pode assim ter o privilégio de estar quente e ser caseiro… E era muito bom e guloso, confirmamos.

Mas de certo modo o forno é também uma limitação.

O menu podia e devia ser mais exploratório das delícias gastronómicas serranas. Há assim, um mundo de sabores que não encontrámos. Mas os que encontrámos estavam muito razoáveis e não desmereceram.

Podia talvez também não ser o dia para isso, uma vez que a nossa visita foi durante a semana. E a casa precata-se seguramente de outra maneira aos fins de semana…

Saliente-se o charme de estar no fim do mundo e ser servido com aparato e fartura. E com produtos, aparentemente, todos caseiros.

Um reparo apenas: - ali tão perto da região demarcada correspondente, seria a vitela de carne arouquesa? Não me pareceu…

È de voltar claro. Só aquele caminho de cortar a respiração é um emblema enorme de um Portugal que tem mais para oferecer que litoral e praias!... Para rever tudo, saborear outras matérias e para rever também o sorriso sempre meigo da Marisa, num serviço impecável e generoso.

Preço médio para a qualidade. Merece a viagem

Resumo:

Sala ***

Mobiliário ***

Porções***

Tempo de espera **

Confecção ***

Serviço ***

WC ***

Estacionamento ***

Paisagem/Ambiente ****

Grau de satisfação geral ***

Preço $$$

Restaurante Baía

2007-10-25T01:12:00.001+01:00

Restaurante Baía – Seixal

O restaurante trata-se de um espaço bem aproveitado, entre ruas. Entramos por uma porta secular, talvez medieval e vem um simpático setter fazer de recepcionista, calmo e afável vindo de mesa em mesa para receber festas….

Ambiente descontraído mas intimo. Luz ambiente no registo ideal. Rés-do-chão baixo.

Antes que esqueça queremos salientar a simpatia do William, brasileiro de Minas Gerais e 25 % transmontano como faz questão de dizer…

E por favor em nome da beleza feminina conheçam a patroa – meu Deus… uma jovem empresária, com um sorriso permanente e uma beleza cativante – cujas poderão confirmar. E esqueçam toda e qualquer imagem preconceituosa do que a palavra patroa vos possa evocar…

Entradas e ambiente simpático. Uma sopa de lambujinhas deliciosa. 20 valores. A aconselhar sem dúvida. Depois optamos pela cataplana que se revelou interessante (talvez demasiadas natas, quando a ideia é fazer engrossar e reduzir lentamente o molho até ao melhor apuramento)

Boa sangria branca, o que nem sempre acontece. Pouca escolha de vinhos.

…Mas, já agora, quando será que - em terra de pescadores e a menos de vinte metros do Mar da palha - se começa a esquecer o robalo e a dourada manhosos de uma vez por todas?

Amesendação acertada em guardanapos e toalha de pano; decoração marítima, boas sobremesas, óptimo serviço, descontraído e afável (será de explicar ao William que tu não deve ser aplicado em Portugal com a leveza que se aplica no Brasil…) e, finalmente… conta desmedidamente excessiva para o local e a qualidade geral.

Merece nova visita. Mas preparem-se – se quiserem celebrar juntem uns 60 euros por casal, isto no mínimo… e sem grandes vinhos.

Estacionamento nem sempre fácil e música ambiente em alguns dias da semana.

Ao que parece não tivemos sorte nisso.

Resumo:

Sala ***

Mobiliário ***

Porções***

Tempo de espera **

Confecção ***

Serviço ***

WC ***

Estacionamento **

Paisagem/Ambiente ***

Grau de satisfação geral ***

Preço $$$$$

Restaurante Vilamanjar

2007-10-25T01:04:00.000+01:00

Restaurante Vilamanjar

Edifício do Mercado Municipal

Sobral de Monte Agraço

É para mim, ainda e sempre, um pouco estranho o acto de ter de subir a um andar, que não o habitual rés-do-chão, para entrar num Restaurante. Contudo, além de isso constituir provavelmente um preconceito pessoal, o facto é que, até hoje, não tenho grande razão de queixa de nenhum caso em que tal exigência me tenha sido imposta. Ou que esse facto implicasse, per se, perda significativa de qualidade.

Neste caso, e numa situação frente à Rodoviária, com estacionamento razoável e boa visibilidade, esta iniciativa implicou o aproveitamento de um andar superior do Mercado Municipal – lembrando o famoso Restaurante Panorama de Melgaço!...

É um piso moderno, dividido em dois espaços que parecem funcionar em paralelo ou separado, conforme critérios de lotação (até 60 lugares) e conveniência. Algumas notas de modernidade e um ar limpo e dinâmico dão uma primeira nota positiva ao forasteiro.

A ementa é uma agradável surpresa do ponto de vista da criatividade em comida regional, com o seu quê de ambição no manuseamento das matérias.

É o caso da espetada de peixe com migas de brócolos, castanhas com cubos de vitela, bacalhau com queijo da serra e presunto, bife acompanhado de gratinado de esparregado e batata, ovos com farinheira e outras criativas e esquecidas artes.

A coisa acaba por ser simultaneamente simples e genuína, mas de algum modo evoluída e surpreendente, pois nem sempre na restauração nacional tais sabores são potenciados ou lembrados sequer. Com efeito, uns simples ovos escalfados com ervilhas podem ser uma solução airosa e não comprometedora, como pudemos verificar.

A sopa de peixe estava muito boa de equilíbrios e conteúdo, com coentros servidos à parte, faltando apenas o pão frito, para meu critério.

O serviço é rápido e atento, com empregados fardados de avental longo e a amesendação cuidada, com as simpáticas e envolventes cadeiras Thonet, tão a meu gosto. Guardanapos de pano e mesa coberta com toalha dupla. Centros de mesa com exotismo e originalidade.

O vinho da casa, supostamente da região, podia ter melhor escolha, pois estamos em plena zona vinhateira do oeste. Mas, para o caso de querer melhor, tem carta de vinhos bem elaborada e com escolha não muito alongada mas eficaz.

Em fim de festa, há, entre outras, uma boa sobremesa que se converteu num ex-libris da casa já conhecido - a espetada de frutos tropicais com leite creme e açúcar queimado, com o seu quê de espectacular.

Casa de banho amplas e modernas, simpatia e ambiente positivos. Preços de menu pelo menos tanto quanto me apercebi aos almoços.

Vale a pena subir ao primeiro andar do Mercado em Sobral de Monte Agraço para uma refeição. É uma boa escolha e um óptimo compromisso qualidade, criatividade e preço.

Resumo:

Mesas e cadeiras ****

Porção ***

Confecção****

Tempo de espera ****

Serviço ****

WC ***

Ambiente/paisagem ***

Estacionamento ***

Grau de satisfação geral ****

Preço $$$

Tabela de classificação

* (francamente mau); ** (pode melhorar); *** (satisfaz); **** (bom); *****(muito bom)

Preço

Muito barato ($); barato ($$); médio ($$$); caro ($$$$); bastante caro ($$$$$)